Как обрезать саженец яблони

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.

Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева

Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки

Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.

Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:

  • юное дерево — формирование правильного штамба;
  • молодое дерево — формирование кроны;
  • взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
  • очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.

Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.

Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони

После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.

Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.

Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.

Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.

Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.

Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов

Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони

Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.

Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.

Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке

Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.

Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.

Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.

Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.

На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.

Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны

Особенности обрезки каркасных веток яблони

Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.

Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.

Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом

Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.

Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.

Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.

Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.

При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.

Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.

Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.

Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони

После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.

Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:

  • Формирование новых побегов;
  • Образование новых цветочных бутонов;
  • Производство фруктов.

Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.

Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.

При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.

Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.

Что удаляется с каждой обрезкой яблони:

  • сломанные, больные и мертвые ветви;
  • ветви, которые растут внутрь или вертикально вверх;
  • веерообразные ветки, так называемые «веники», обрезают, оставляя только одну ветку, растущую наиболее горизонтально.
  • если две ветки растут рядом, одну — обрезать;
  • трущиеся ветки;
  • если три отростка рядом, средний убираем;
  • низко растущие ветки.

Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.

Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.

Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.

Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони

Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.

Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.

Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.

Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.

До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.

Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов

Техника обрезки побегов яблони

Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.

При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.

Техника обрезки ветвей: А — правильно, Б и В — неправильно

Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.

Удаляйте ветви вдоль ствола или обрезайте ветви основного каркаса как можно более плавно над воротником ветви, обрезайте снаружи слой камбия. Воротник ветви можно распознать как «кольцеобразную» возвышенность на нижнем конце такой ветви. После этого образуется раневая пломба, каллус, который делает место удаленной ветви почти невидимым.

Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.

При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.

После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.

А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу

Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.

Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.

Правильная обрезка молодых яблонь. Опыт ведущих садоводов

Должное внимание и уход необходимо уделять каждому садовому дереву, а молодым – вдвойне.

Это относится и к обрезке.

Регулярно подрезая ветки яблони, формируют не только крону правильной формы.

Обрезка молодых яблонь станет стимулом для правильного роста и гарантией неплохого урожая плодов с высоким их качеством.

Зачем проводят обрезку молодых яблонь?

Ответом на вопрос послужат доводы:

  • Крона дерева обрезается для создания красивого и правильного вида и для комфортной сборки урожая.
  • Удаление конкурентов способствует правильному росту молодых веток и их укреплению.
  • Поврежденные и усохшие ветки удаляют, чтобы они не мешали развиваться новым.
  • Яблоня будет подготовлена к зиме.

От того, какой результат требуется, зависит время года, когда обрезать молодую яблоню. Например, особенная обрезка молодых яблонь осенью. Схема целей представлена ниже.

Цели и виды обрезки яблонь.

Как обрезать однолетнюю яблоню

Высадив однолетний саженец в грунт, его верхнюю часть отрезают так, чтобы высота нижней части была около 1 м. Это даст возможность боковым побегам сформироваться уже на первом году роста. Через несколько лет они будут составлять основную крону яблони.

Побеги большой высоты, растущие к стволу яблони под острым углом, рекомендуют полностью удалять.

Ветки, составляющие со стволом прямой угол, подрезают так, чтобы на оставшейся части было от 3 до 5 почек.

Обрезка однолетней яблони после посадки.

Как обрезать двухлетнюю яблоню

Основной ствол двухлетней яблони состоит из нескольких растущих боковых побегов.

Оставляют 3 – 5 самых крепких отростков, составляющих со стволом прямой угол. Все остальные необходимо, не жалея, удалить.

Формирование прочной кроны зависит от угла наклона пагона к стволу. Чем шире он будет, тем прочность будет выше, тем раньше наступит период плодоношения.

Обрезка касается и главного проводника. Он должен быть выше на 4 – 5 почек от других побегов.

Чтобы сформировать крону правильной формы, длина нижних веток должна быть на 30 см больше остальных.

Таким образом создается округленная правильная крона двухлетней яблони.

Обрезка двухлетней яблони по правилам.

Как обрезать трехлетнюю яблоню

Ранняя весна – идеальное время для обрезки деревьев трехлетнего возраста.

Ее технология подобна, что и для двухлетней.

Побеги старше 1 года не обрезаются, остальные укорачиваются на треть их длины. Верхние почки должны быть направлены от центра ствола.

В какое время года обрезать?

Среди садоводов нет единого мнения о том, какое время года наиболее подходит для обрезки веток.

Одни предпочитают производить ее ранней весной, другие – осенью, после сбора урожая. Для некоторых более приемлемая летняя обрезка ветвей деревьев, пока не наступило осеннее плодоношение.

Высадив саженец в почву, садовод отвечает за то, чтобы правильно сформировалась его крона.

Своевременно удалив ненужные ветки, можно создать пышную крону с большим и качественным урожаем.

Обрезка молодой яблони весной

Удаление ненужных ветвей молодых яблонь проводят в первый год после посадки.

Весна для обрезки – самая оптимальная пора. Процедуру проводят в то время, пока не началось сокодвижение и не распустились почки. Ее главная задача – подвод питательных веществ, что накопились в стволе, к нужным участкам, которые будут плодоносить.

Как только начнется сокодвижение, они также поступят и к срезам яблони, что позволит им быстрее восстановиться. В зависимости от климатических условий обрезку начинают в марте и заканчивают в начале апреля.

Несмотря на то, когда посажена яблоня (осенью или весной), способ обрезки одинаков.

Так как корневая система после выкопки стала меньше размерами, а надземная неукороченная часть требует больше влаги и питательных веществ, необходимо восстановить равновесие между ними.

Полезные видео

Смотрите подробный рассказ опытного агронома об обрезке молодых яблонь:

Узнайте, как выполняется обрезка молодой яблони весной: видео и советы.

С этой целью и проводится первая обрезка. Ее следует проводить таким образом, чтобы сразу наметить вид будущей кроны. Не дать возможности любым отклонениям в ее строении развиваться или своевременно исправить, не ожидая, когда яблоня приобретет серьезные размеры.

Обрезка молодой яблони летом

Молодые яблони нуждаются в летней обрезке, также как в поливе и подкормке.

Удалив ветки, формируется крона дерева, что позволит получить большое количество урожая лучшего качества.

Если не провести летнюю обрезку молодых яблонь, она одичает. А плоды станут мелкими и безвкусными.

Для обеспечения листьев и плодов необходимым количеством солнечного света, а также в дальнейшем удобным сроком созревания, важно точно знать, как правильно обрезать молодую яблоню.

Главной задачей в процессе летней обрезки молодых яблонь является прореживание кроны для обеспечения яблони полноценной вентиляцией и освещением. Это необходимо для достижения обильного урожая высокого качества.

Летняя обрезка.

Прежде, чем приступить к обрезке, нужно определить, что требуется на данный момент от этого процесса. Это влияет на сроки выполнения и на схему проведения работ.

Не все садоводы проводят летнюю обрезку. Но не стоит ею пренебрегать. В это время все деревья в саду полностью в листве и можно сразу выявить, какой отвод является причиной затенения. Их нужно либо укоротить, либо полностью удалить.

Многие садоводы практикуют выламывание веток, которые мешают развитию.

Проводя летнюю обрезку, использование инструментов необязательно. Растущий вертикально волчок сгустит крону, его необходимо отломать без особой жалости.

Следует помнить: проигнорировав обрезку летом и не удалив молодые побеги, через несколько лет придется обрезать полноценные ветви, так как плодоношение зависит достаточного количества воздуха и солнечного света.

Обрезка молодых яблонь осенью: схема

В августе в яблоне еще полностью циркулирует сок. Но осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь) полностью подойдут для проведения этого процесса. А подробнее про осеннюю обрезку яблонь читайте по ссылке.

Придерживаясь определенных правил, обрезка ветвей происходит после остановки роста поросли. Эту фазу можно определить по сформировавшейся верхушечной почке побега. В это время питательные вещества полностью прекратят отток от листьев к корневой части.

Оптимальный месяц для обрезки – октябрь. Листья в эту пору еще не опадают, только меняют свою окраску. Пока не наступили устойчивые холода, держится сухая и теплая погода, раны на деревьях быстрее заживут.

Читайте также:  Как избавиться от крыс в частном доме

Обрезают поврежденные, сухие ветки. Используя садовый вар или масляную краску, замазывают место среза.

Обрезку для формирования кроны молодых яблонь проводить не рекомендуется. Укороченные годичные приросты и ветки могут подмерзнуть.

Формируя крону, сильную обрезку проводить не следует. Однолетние приросты обогащены питательными веществами, и молодая яблоня может лишиться их. Это ослабит процесс роста, ухудшит завязь, что приведет к осыпанию плодов.

Этот процесс стоит проводить при сухой пасмурной погоде, при желании подобрав подходящий день по лунному календарю.

Осенняя обрезка молодых яблонь: видео уроки

Смотрите, как правильно обрезать молодую яблоню осенью: видео и практические советы.

Обрезка молодых яблонь осенью — видео для начинающих. Смотрите основные правила для плодовых деревьев:

Обрезка молодых колоновидных яблонь

Правильная форма колоновидных яблонь сохраняется в течение всей их жизнедеятельности.

Обрезка для сохранения кроны для таких деревьев не имеет эффекта. Можно просто удалить поврежденные или усохшие ветки. А подробнее про обрезку колоновидных яблонь читайте здесь.

Полезные советы

Проводя обрезку яблони, нужно помнить главное правило – не отрезать много ветвей за один раз. Уход должен быть своевременным.

Радикальной обрезке подлежит верхняя часть дерева для обеспечения всей кроны солнечным светом.

Чтобы молодая яблоня имела красивую крону и каждый год дарила щедрый урожай плодов, необходимо заботиться за ней и регулярно проводить обрезку.

Как и когда обрезать яблони весной?

Обрезка – важнейшее мероприятие в жизни плодового дерева. Начав обрезку яблони с момента высадки, её продолжают на протяжении всей жизни дерева. Узнаем, почему большинство садоводов занимаются обрезкой яблонь весной, и как её правильно выполнять в зависимости от возраста дерева.

Для чего проводят обрезку яблони весной?

Яблоню можно обрезать в любой из сезонов – весной или осенью. Осенью принято делать санитарную обрезку, а вот формированием кроны рекомендуется заниматься только весной. Осенью важно провести обрезку в такое время, чтобы раны успели затянуться, весной такой проблемы нет – у дерева впереди целое лето на заживление ран.

Задачи весенней обрезки:

  • Удаление повреждённых, старых, больных и подмёрзших ветвей.
  • Удаление ветвей, мешающих проникновению солнечных лучей к плодам.
  • Равномерное распределение сил яблони – направление их к продуктивным ветвям с плодами.
  • Обрезка слишком длинных ветвей – они часто ломаются из-за тяжести плодов.
  • Удаление молодой поросли, волчков, конкурентных веток.
  • Исправление ошибок обрезки, допущенных осенью.

Отсутствие грамотной обрезки ведёт к снижению урожайности и ухудшению качественных характеристик плодов – они становятся мелкими и долго вызревают.

Весенняя обрезка особенно важна для молодняка, так как стремительно растущие ветви способны смещать центр тяжести дерева, искривляя его ствол.

Сроки и условия обрезки

Время обрезки выбирают, ориентируясь не на какую-то дату, а на климатические условия в конкретном регионе. При выборе сроков обрезки важно уложиться в небольшой временной интервал, подходящий для проведения мероприятия – между пробуждением дерева и образованием почек.

Запаздывать с обрезкой нельзя – её важно провести за 3-4 недели до начала сокодвижения. Но и спешить не стоит – после зимы древесина очень хрупкая, и сверхранняя обрезка ей вредна.

Схему обрезки садоводы выбирают на своё усмотрение, учитывая:

    возраст и размеры дерева;

Садовод во время весенней обрезки яблони формирует крону определённой формы:

  • округлую;
  • пирамидальную;
  • плоскую горизонтальную;
  • плоскую вертикальную;
  • колоновидную;
  • фигурную.

Подготовка

Для проведения качественной обрезки, помимо знаний или руководства к действию, необходимы качественные инструменты и средства обработки срезов.

Инструменты

Для обрезки фруктовых деревьев понадобится остро заточенный, чистый и продезинфицированный инструмент без следов коррозии – ржавчина способна спровоцировать гниение веток, а затем и всего дерева.

Неопытные садоводы уверены, что для обрезки подойдёт любая строительная пила. На самом деле для работы необходим целый арсенал инструментов. При весенней обрезке вам придётся пользоваться:

  • секатором;
  • садовым ножом;
  • сучкорезами со штангами разной длины – чтобы удалять труднодоступные ветки;
  • садовыми пилами со специальными изгибами и сужением в конце полотна.

Срезы должны быть идеально ровными. Если у вас нет опыта, проведите тренировочную обрезку, прежде чем подступать к плодовому дереву.

Захватите с собой в сад пузырёк со спиртом – чистить инструменты перед работой и после каждой отрезанной ветки.

Средства обработки

Чтобы предотвратить вытекание сока и инфицирование дерева, срезы веток обязательно смажьте одним из средств для обработки. Можно использовать:

  • садовую мастику или садовый вар;
  • раствор медного купороса и извести в пропорции 1:10;
  • пластилин;
  • масляную краску.

Есть мнение, что деревьям не нужна обработка срезов, они якобы так лучше восстановятся. Смазывать срезы или нет – каждый садовод решает сам.

Схемы обрезки

Различают два варианта весенней обрезки:

  • Прореживание. Заключается в полном удалении части ветвей, мешающих проникновению солнечных лучей к плодам. При обрезке должен оставаться сучок небольшой длины – нельзя срезать ветвь под самый ствол, но и длинный сук оставлять нельзя. При такой схеме обрезки дерево хорошо разрастается в горизонтальном и вертикальном направлении, а бокового разветвления в кроне нет.
  • Укорачивание. Обрезка части побега, подросшего за год. После подрезки ветви утолщаются, на них появляются боковые побеги. При такой схеме обрезки рост в высоту и в ширину затормаживается, но ускоренно растут боковые побеги ниже срезов.

Обрезка молодых и взрослых яблонь

Обрезка яблонь проводится ежегодно. Первый раз саженец обрезают ещё в питомнике, оставляя на центральном стволе от 3-х до 5-ти скелетных веток. На следующую весну укорачивают верхушечные побеги, формируя боковые ветви. Каждую весну обрезку повторяют, но её техника меняется в зависимости от возраста дерева. Рассмотрим, как обрезать молодые и взрослые яблони.

Однолетний саженец

Саженец-однолеток, посаженный осенью, обрезают через полгода – весной. Если саженец высаживают весной, то обрезку проводят непосредственно после посадки. Таким образом, уже в первый год после высадки деревца, формируют его крону. Если дерево будет иметь правильное строение, никаких дополнительных опор ему в будущем не понадобится – благодаря сбалансированному соотношению между расположением ветвей и количеством яблок.

Учтите, от того, насколько правильно будет проведена обрезка яблони первой весной, зависят её будущие урожаи. Самый популярный вариант – разреженная многоярусная крона.

Пошаговая инструкция обрезки однолетнего саженца:

  • Обрежьте центральный ствол на высоте 0,8-1,0 м от поверхности земли. Благодаря укорочению основного проводника, боковые ветви, которые впоследствии станут скелетными, активизируют свой рост.
  • Удалите все почки и ответвления (если имеются) в зоне штамба – от поверхности земли до первого яруса скелетных веток.
  • Если саженец уже обзавёлся ветвями, наметьте те, из которых будет сформирован первый ярус. Достаточно 3-5 ветвей – они должны быть направлены в разные стороны, чтобы дерево было симметричным и сбалансированным. Если ветвей ещё нет, прибавьте для первого яруса 5-8 почек (берут больше, чем нужно – про запас).

Обрезая лишние ветви, обязательно оставьте те, что расположены под большим углом. Такие ветви отличаются прочностью и урожайностью.

Выбирая высоту первого яруса скелетных ветвей, учтите – слишком низкий штамб затруднит уход за деревом, а слишком высокий будет подвержен солнечным ожогам.

Первая весенняя обрезка – насущная необходимость. У саженца при самой бережной посадке нарушается корневая система. Обрезав ветви, садовод оптимально распределяет питательные вещества в дереве.

Двухлетний саженец

При обрезке двухлетнего саженца руководствуйтесь правилами, аналогичными для работы с однолетними деревцами. Изо всех имеющихся веток оставьте те, которые подходят для формирования надежной структуры яблони. Крону формируйте из 3-5 сильных скелетных ветвей, все прочие удалите. Учтите, что проводник расположен выше всех прочих ветвей на 4-5 почек, что соответствует примерно 30 см.

Инструкция по обрезке двухлетнего саженца:

  • Формируйте ярусную крону, обрезая нижние и верхние ветви на разную величину. Нижние ветки должны получаться длиннее, чем ветки верхнего яруса примерно на 25-30 см. Обрезка побегов, из которых будут формироваться скелетные ветви, стимулирует ветвление.
  • Ветви, растущие между ярусами, укоротив, отогните под тупым углом – чтобы они поскорее заплодоносили. Если вы затем выберете ярусную крону, то удалите их.
  • Если верхушка раздвоена, то из двух веток уберите менее сильную. Можно также из лишней ветки сделать скелетную, переведя её путем растяжки на второй или третий ярус.

Скелетные ветви должны отходить от центрального проводника на угол 60-90 градусов, не меньше.

При обрезке молодых яблонь лишние боковые ветви удаляют постепенно. Их оставляют временно – чтобы формировался устойчивый, расширяющийся книзу ствол.

В представленном ниже видео можно увидеть правильную обрезку молодых саженцев для формирование кроны:

Плодоносящее дерево

При обрезке плодоносящих яблонь рекомендуется укорачивать основные ветви – чтобы немного замедлить рост дерева. Если оно будет тратить силы на рост веток, плодам останется меньше питательных веществ. При правильно сформированной кроне особых работ с весенней обрезкой не будет.

Особенности обрезки плодоносящих яблонь:

  • Осмотрите крону и удалите ветки, загущающие её.
  • Обрежьте все волчки. Вертикальные приросты только мешают дереву – поглощают его силы и препятствуют проникновению солнца к плодам.

Омоложение старого дерева

30 лет для яблони – не приговор. Благодаря омолаживающей обрезке можно продлить продуктивную жизнь фруктового дерева. Убрав всё лишнее, старое и трухлявое, вы избавите сад от ветвей, в которых может прятаться инфекция и вредители. Омолаживающая обрезка имеет смысл, если у старого дерева ствол не имеет повреждений, и есть несколько сильных скелетных ветвей. Старые яблони обрезают раз в 2 года.

Особенности омолаживающей обрезки:

  • Удалите побеги, затеняющие плодоносящие ветки.
  • Уберите ветки, растущие внутрь.
  • Обрежьте верхушку ствола на высоте 3 м, чтобы крона была открыта.
  • Обрежьте засохшие и повреждённые ветки.
  • Уберите бесперспективные ветки, и вы повысите урожайность старой яблони.
  • На следующий год, во время весенней обрезки, уберите скелетные ветви, мешающие плодоносящим веткам.

В ходе омолаживающей обрезки вырезают 1/3 всех веток и побегов. Скорее всего, в текущем году особого урожая не будет. Чтобы в дереве запустились процессы обновления, в течение следующих двух лет придётся повторять омоложение дерева.

Работа с деревьями на шпалере

С яблонь, сформированных на проволочных шпалерах, легко собирать плоды. Правила обрезки дерева на шпалере:

  • Чтобы дерево росло в одной плоскости, самые мощные ветви направьте в противоположные стороны. Угол отклонения от центрального ствола – прямой или тупой.
  • Укоротите проводник на расстоянии 0,5 м от ответвлений.
  • Через год повторите схему обрезки – боковые ветви закрепляют горизонтально. Обрежьте ослабленные ветки и конкурентный побег верхушки. Аналогично предыдущему году укоротите проводник.
  • Летом молодые верхушечные побеги боковых закреплённых веток поднимите растяжками вверх, чтобы они не отставали в росте от центрального ствола.
  • Третий ярус формируйте аналогично предыдущей схеме – мощные ветви закрепляйте, вертикальные и ослабленные обрезайте. Если будете формировать 4-й ярус, проводник обрежьте или наклоните под прямым углом, создав последнюю горизонтальную линию.

Усилия по формированию кроны не пропадают зря – шпалерные яблони выглядят очень красиво. В высоту такие деревца достигают 1,8 м – на слаборослых, и 2,5 м – на сильнорослых подвоях.

Как обрезать шпалерные яблони показано в следующем видео:

Обрезание карликовых деревьев

Карликовые яблони не меньше обычных нуждаются в обрезке. Но проводится она в экспресс-режиме. Сначала делают санитарную обрезку, удаляя все поломанные и ослабленные ветки. Одновременно формируется крона дерева. Мероприятие по обрезке у карликовых яблонь начинают с первой весны.

Пошаговая инструкция по обрезке карликовой яблони:

  • В первую весну укоротите основной побег на высоте 0,5 м от поверхности земли. Срез делайте над почкой – в направлении, противоположном прививке. В результате такой обрезки, к осени, на деревце должно появиться 4 побега – вертикальный станет проводником.
  • Во вторую весну срежьте верхушку, отступив от основания на 20 см. Аналогично обрежьте боковые побеги – на расстоянии 20 см.

Молодое дерево

Обрезка 3-5 летних саженцев занимает минимум времени. Обрезка хоть и минимальна, но крайне важна для яблонь, начинающих плодоносить.

Инструкция по обрезке молодых яблонь по годам:

  • Третья весна:
    • Укоротите побеги во втором ярусе – на 10-15 см.
    • Подрежьте приросты скелетных ветвей на 10 см.
    • Если хотите, можете оставить несколько скелетных веток второго плана. Их также укоротите на 10-15 см.
    • Уберите все ветки, конкурирующие с главным проводником и с проводниками скелетных веток. Приросты на них также обрежьте.
  • Четвёртая весна:
    • Укоротите на 1/3 или на 1/4 центральный проводник так, чтобы однолетняя часть не превышала в длину 60 см.
    • Удалите ветки первого яруса с острым углом отхождения. Минимальный угол – 40-60 градусов.
    • Аналогично предыдущему году, продолжайте формировать второй ярус скелетных ветвей.
    • Проредите крону, удалив все годовалые отростки длиннее 0,7 м. Все прочие отростки укоротите, сделав из них полускелетные ветки.
  • Пятая весна:
    • Выберите крепкую ветку с большим углом отхождения. Она должна находиться на 50 см над вторым ярусом.
    • Укоротите выбранную ветку на треть или четверть длины. При необходимости увеличьте углы отхождения скелетных ветвей 1-го и 2-го ярусов.

      Формирование кроны завершается на 6-й год. На шестую весну остаётся выделить ещё одну скелетную ветку во 2-м ярусе. В следующие вёсны прореживайте крону и убирайте лишние отростки.

      Как производить обрезку молодой яблони весной, опытный садовод показывает в своём видео ниже:

      Уход за яблоней после обрезки

      После обрезки яблоня нуждается в уходе:

      • Обработайте каждый срез, используя одно из вышеописанных средств — желательно садовый вар или раствор медного купороса.
      • Регулярно удаляйте сорняки и рыхлите почву в приствольном круге – чтобы к корням поступал воздух.
      • Замульчируйте почву возле дерева, насыпав слой перепревшего навоза. Толщина слоя – 3 см.
      • В период вегетации обрабатывайте дерево фунгицидами и инсектицидами – препаратами от болезней и вредителей.

      Каждый садовод должен знать какие бывают болезни у яблонь, поэтому эта статья может стать вам полезной.

      Популярные ошибки начинающих

      Обрезка – мероприятие, требующее определённых знаний, даже опытные садоводы часто допускают ошибки, тем более от них не застрахованы новички. Постарайтесь не допускать распространённые среди садоводов ошибки:

      • Не оставляйте пеньки. Выполняйте кольцевое срезание чтобы дерево само затянуло рану.
      • Не укорачивайте беспорядочно верхушечный проводник у молодого саженца – это приводит к появлению нескольких побегов на верхушке, которые ослабляют боковые.
      • Не используйте не заточенный и не продезинфицированный инструмент. Такая ошибка приводит к образованию задир в коре, препятствующих затягиванию ран.

      Преимущества и недостатки

      Весенняя обрезка – обязательное мероприятие с массой достоинств:

      • Формирует красивую крону.
      • Укрепляет ствол и ветви.
      • Увеличивает проникновение света к плодам.
      • Освобождает от повреждённых ветвей.
      • Предупреждает развитие заболеваний.

      Правильная весенняя обрезка позволит вам из маленького саженца вырастить красивое, крепкое и урожайное дерево. Помните, что особенно важна обрезка в первые годы жизни, поэтому тщательно подготовьтесь к мероприятию, изучите инструкции, наточите инструмент и захватите садовый вар.

      Обрезка яблонь весной

      В статье мы расскажем об основных правилах обрезки яблонь весной и постараемся охватить все практические вопросы, связанные с выполнением этой важной и ответственной процедуры. Обрезка входит в число обязательных агротехнических мероприятий, так как способствует получению ежегодных урожаев. Проведенная правильно и своевременно, она позволяет собирать с одного дерева до 300 кг яблок (в зависимости от сорта, возраста, почвенно-климатических условий и погодных факторов).

      Сроки и виды обрезки

      Удаление одной-двух небольших ветвей или вырезку сухих и поломанных можно проводить в любое время с ранней весны до поздней осени – это не повлияет на состояние дерева и силу роста побегов. Во всех других случаях по времени выполнения различают обрезку зимнюю, когда деревья находятся в состоянии относительного покоя, либо только выходят из него, и летнюю – в период активной вегетации.

      В южных регионах с теплым климатом зимнюю обрезку действительно делают зимой, а вот там, где морозы держатся долго, лучше подождать до весны. В условиях средней полосы России это обычно март-апрель, так как самое подходящее время – период от начала схода снега до набухания почек.

      Чтобы урожай был хороший, обрезать яблоню весной лучше в ясную погоду при температуре воздуха не менее +4 ℃. Замерзшая древесина из-за хрупкости хуже режется, а места повреждений особенно чувствительны к холоду и до наступления тепла практически не зарастают.

      По отзывам садоводов, молодые деревья, у которых идет формирование остова кроны и наращивание ее объема, следует обрезать не менее чем за месяц до начала сокодвижения. А вот за взрослые яблони, которые хорошо растут и обильно плодоносят, можно браться как до, так и после старта весенней вегетации, вплоть до окончания цветения.

      Что касается видов обрезки, то порой их сложно отделить или отличить друг от друга, так как на всем протяжении жизни дерева они тесно переплетаются один с другим, как ветви запущенной яблони. В зависимости от того, что требуется конкретному дереву в определенный период и от поставленных целей, применяют стандартные варианты:

      Виды обрезкиОсобенности и назначение
      ФормирующаяТребуется деревьям в молодом возрасте для создания остова кроны в нужном виде, и его формирования из основных многолетних, а также временных обрастающих ветвей. Стимулирует раннее переключение дерева на плодоношение, а также улучшает световой режим и вентиляцию, снижает риск разломов и поражения болезнями
      Поддерживающая или регулирующаяОбеспечивает сохранение заданных габаритов и оптимального уровня освещения кроны. При длине побегов 25-30 см (на юге 40 см) данный вид в основном заключается в укорачивании ежегодных приростов. У деревьев, прекративших рост, проводится частично для недопущения перегрузки и восстановления регулярного плодоношения
      ОмолаживающаяСтимулирует отрастание ветвей у взрослых или старых деревьев и возвращает растение в состояние физиологического равновесия между ростом и плодоношением
      СанитарнаяПроводится, когда нужно удалить поврежденные, сломанные, засохшие ветви, вырезать зараженные побеги, чтобы избежать распространения болезней
      ВосстановительнаяСпособствует росту и плодоношению у запущенных и пострадавших от неблагоприятных внешних условий растений. При подозрениях на обморожение ветвей садоводы советуют не спешить, потому что ранней весной такие повреждения определить довольно сложно. Лучше дождаться пробуждения почек, чтобы оценить нанесенный дереву ущерб

      Основные приемы и техника обрезки

      При грамотном подходе все приемы обрезки создают в кроне нужное соотношение ветвей разной длины и назначения, что в свою очередь увеличивает количество плодов на яблоне. Чтобы понять основные принципы формирования, сначала нужно разобраться со строением плодового дерева

      Классификация крон

      Кроны по своей природе, форме и внешнему виду можно условно разделить на две группы: естественные и искусственные. Приведем краткий перечень в таблице:

      ВидыФормы крон
      ЕстественныеЕстественно-древовидная, пирамидальная, измененно-лидерная, разреженно-ярусная, вазообразная и др.
      Классические искусственныеКлассическая пальметта (правильная с наклонными ветвями), Ферругати, веерообразная и др.
      Современные искусственныеПиллер, шпиндельбуш, кленовый лист и др.

      Наиболее приемлемыми для любительского сада являются кроны двух видов: по типу «косая пальметта», состоящая из центрального проводника (лидера) и двух или трех ярусов, а также разреженно-ярусная, при которой ветви ярусами по одной или по две-три располагают на стволе.

      Для районов с суровым климатом (Сибири и Урала), где возможны подмерзания, специально разработаны кустовидные, стланцево-кустовидные и стланцевые (стелющиеся) формы, характеризующиеся отсутствием центральной оси и штамба (или со штамбом не более 30 см).

      К главным приемам обрезки относятся прореживание (вырезка) и укорачивание (подрезка). При прореживании ветви удаляют полностью или вырезают целые разветвления на отдельной крупной ветке, не уменьшая ее длину, а при укорачивании срезают верхушку побега.

      По степени подрезки различают:

      • слабую – обрезается менее 1/3 длины побега;
      • среднюю – удаляется почти до 1/2 длины;
      • сильную – ветви укорачиваются более чем на половину.

      К второстепенным приемам обрезки относят пинцировку (прищипывание травянистой верхушки), ослепление почек или выломку молодых неодревесневших побегов, кольцевание или кербовку (частичное удаление коры над спящей почкой для стимуляции роста нового побега) и целый ряд других. Например, изменение ориентации ветвей в пространстве – применяется в тех случаях, когда некоторые ветки надо ослабить или превратить в обрастающие. Для этого их отгибают в горизонтальном направлении, что усиливает пробудимость почек.

      Срез у однолетних ветвей при укорачивании делают над почкой, а у многолетних – над любым ответвлением (так называемая «обрезка на перевод»). Если срез делают садовым ножом, то его лезвие следует расположить на 2 мм выше основания почки, на которую делается срез, с противоположной от нее стороны. Угол между осью ветки и плоскостью лезвия ножа должен быть около 45 градусов. Веточку придерживают другой рукой ниже места среза.

      Целиком (на кольцо) вырезают ветви для ликвидации или предотвращения загущения в кроне. При использовании садового ножа удаляемую ветвь слегка отгибают в сторону противоположную началу среза. Ветви толще 2,5-3 см лучше вырезать пилкой. Для качественного зарастания раны срез должен приходиться на кольцевой наплыв у основания.

      Инструменты и садовые замазки

      Чтобы работа в саду не доставляла лишних сложностей, срезы были качественными, а раны быстро зарастали, нужно заранее проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, привести их в исправность. Они должны быть острыми, надежными, удобными и безопасными при эксплуатации. К достоинствам современного инвентаря также относятся легкий вес и наличие ярко окрашенных деталей, хорошо заметных и облегчающих поиск в местах хранения и на участке.

      Места срезов диаметром до 1-1,5 см зарастают быстро. На крупных открытых ранах могут поселяться грибки и бактерии, разлагающие древесину и приводящие к заболеваниям дерева. Чтобы избежать рисков такие срезы и спилы заглаживают ножом или стамеской и покрывают садовой замазкой.

      Перечень популярных садовых замазок приведем в таблице:

      Садовые замазки и аналогиПреимущества и недостатки
      Вар-петролатумПрепятствует поселению болезнетворных микроорганизмов и сохраняется более трех лет, стойко выдерживает как низкие, так и высокие температуры. По отзывам садоводов недостатков нет
      Асфальтовый, битумный и кузбасский лакиДезинфицирующие средства и стимуляторы образования каллуса, который формируется в виде наплыва на местах повреждений у растений и способствует заживлению. Недостатки заключаются в быстром разрушении и кратковременном действии

      Садовые замазки можно приготовить самостоятельно, например, из смеси битума и автола (0,6:1); нигрола и золы (3:1); нигрола, парафина и канифоли (1:1:1).

      Инструкция по весенней обрезке яблонь для начинающих

      Перед тем, как приступать к процедуре, следует внимательно осмотреть дерево и наметить ветви, подлежащие удалению: сухие, сломанные, поврежденные, переплетающиеся и трущиеся друг о друга, с признаками болезни или поражения вредителями, порослевые и жировые (волчковые) побеги, растущие внутрь кроны.

      Саженцы и молодые деревья

      Цель первой послепосадочной обрезки заключается в исправлении возможных недостатков в структуре кроны. Нужно обеспечить центральному проводнику главенствующее положение, удалить конкурирующие побеги и сохранить скелетные ветви в количестве и расположении, наиболее приближенным к той форме кроны, которую предполагается создавать и поддерживать в последующем.

      Если деревце хорошо развито, имеет выраженный центральный проводник и достаточное число сильных ветвей, то из них выбирают две или три в качестве скелетных, уравновешивают их в силе роста, подрезая или изменяя ориентацию в пространстве, и соподчиняют лидеру. В зависимости от сортовых особенностей яблони, центральный проводник должен возвышаться над верхушками скелетных ветвей на 10-15 см (у деревьев с пониклым ростом) или на 20-25 см (у пирамидальных). Вырезают конкурент на кольцо, а ветви, не образующие скелета кроны, приводят в горизонтальное или поникающее положение.

      Для однолетнего саженца важно определить нужную высоту и обрезать ствол на почку (она должна быть на стороне, противоположной прививке), отступив на 6–10 почек от намеченной точки.

      В первый год после посадки обрезка должна быть минимальной, очень щадящей и вестись только с целью формирования выбранной схемы кроны. При этом удаляют, прищипывают или выламывают все слабые веточки, а также те, которые начинают мешать или могут привести к загущению. К концу лета молодое деревце, если оно формируется по разреженной системе, должно иметь равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви, насквозь просвечивающуюся крону и доминирующий центральный проводник.

      Для двухлетнего саженца нужно определить центральный проводник, избавиться от конкурента, если таковой имеется. Выделить 3 или 4 удачно расположенные скелетные ветви и укоротить их приблизительно на одинаковую длину. Другие сильные, но не образующие скелет кроны, ветви вырезать, а слабые – отогнуть.

      У трехлетнего дерева находят побеги продолжения лидера и основных ветвей, сильные укорачивают на внешнюю почку, слабые оставляют без изменений. Сохраняют доминирующее положение побега продолжения лидера. Ветви, ориентированные внутрь кроны удаляют, остальные отгибают, чтобы затормозить их рост. Как правильно формировать трехлетнюю яблоню смотрите в видеоуроке агронома П. С. Шаркова:

      В последующие 4–6 лет дерево переживает период интенсивного роста (нарастают плодовые ветки и короткая плодовая древесина, развиваются все вегетативные органы растения и корневая система) и вступает в плодоношение. На этом этапе завершают формирование кроны, удаляя верхушечную часть лидера и снижая высоту дерева до 3,5-4 м, обрезку проводят преимущественно санитарную. Отказавшись от укорачивания ветвей в кроне, можно приблизить начало плодоношения.

      У 4-6-летних деревьев следует придерживаться представленного порядка обрезки. Ярусы закладывают, отступив от нижнего на 60-80 см и на 30-40 см для последующих. К концу этого периода крона должна быть достаточно объемной, насыщенной плодовыми образованиями (копьецами, плодовыми прутиками, кольчатками).

      Яблоням в возрасте 6-7 лет ограничивают высоту лидера и путем обрезки поддерживают сформированную крону, сохраняя соподчиненность ветвей.

      Зрелые деревья

      Далее в течение 10-20 лет (у высокорослых видов) или 8-10 (у карликовых) продолжается период активного плодоношения. В это время проводят обрезку, преследующую цели ограничения роста и улучшения освещенности, – укорачивают многолетние ветви с переводом на внешние боковые ответвления и прореживают внутреннюю часть кроны.

      Но дерево неизбежно стареет, плодовые образования постепенно отмирают, остановившаяся в росте корневая система не в состоянии обеспечивать растение питательными веществами, плоды мельчают, появляется периодичность в плодоношении. В таких ситуациях на первый план выступает омолаживающая обрезка.

      Омолаживать старые деревья рекомендуется каждые 5-6 лет, тогда из волчков формируются новые скелетные ветви. Для этого вырезают старые ветви и волчки, оказавшиеся лишними, укорачивают скелетные и полускелетные ветки. Все детали процесса в следующем видео:

      По мнению специалистов взрослое, здоровое и грамотно сформированное плодовое дерево должно обладать прочными скелетными ветвями с углом отхождения не менее 40° и не более 85° (оптимально 55-60°), быть выдержанным в принципах соподчинения ветвей в кроне и способным удержать вес урожая, не нуждаясь в подпорках. Чтобы этого добиться, новичкам важно понять и закрепить на практике основные правила обрезки плодовых деревьев.

      Видео

      Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть еще несколько видеороликов с рекомендациями опытных садоводов:



      По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

      Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

      Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

      В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

      Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

      Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Готовят его так: навоз складывают в кучу или бурт, переслаивая его опилками, торфом и огородной землей. Бурт накрывают пленкой, чтобы стабилизировать температуру и влажность (это нужно для повышения активности микроорганизмов). Удобрение «созревает» в течение 2-5 лет – в зависимости от внешних условий и состава исходного сырья. На выходе получается рыхлая однородная масса с приятным запахом свежей земли.

      Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

      От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

      И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

      Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

      Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

      Обрезка плодовых

      Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

      Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

      Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

      Обрезка молодых деревьев

      • Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
      • Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
      • Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
      • Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
      • Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
      • После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
      • Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

      Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) – прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

      Обрезка старых деревьев

      В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

      • За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
      • В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
      • Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
      • Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

      Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении – не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

      Сроки обрезки

      Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» – муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

      Осторожность при обрезке

      У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

      Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

      Если мы выбираем, делать короткую обрезку или обречь саженец на верную гибель, то, конечно же, надо обрезать. Если мы уверены, что корневая система способна «вытянуть», то можно и не резать.

      Основные приемы обрезки

      • Укорачивание (подрезка ветвей)
      • Вырезка

      Как правильно согнуть ветку

      Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

      Правило 45 градусов

      Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

      Для обрезки плодовых растений нужно помнить правило «45 градусов». Если ветка отходит на 45 градусов от вертикали – это оптимально для роста и плодоношения. Меньше 45 – будет сильный рост, в ущерб плодоношению. Больше 45 – будет слабое развитие, что тоже плохо.

      Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

      Чем замазывать место прививки

      Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

      Я пометил масляной краской места прививок – так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

      Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

      Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

      Как обрезать

      На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

      1. Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
      2. Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

      На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

      Фотка: формирование декоративной яблони

      Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

      Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

      Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

      Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

      Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

      Добавление статьи в новую подборку

      Правильно сформированное дерево плодоносит обильно и ежегодно. Если вы не знаете, как этого добиться, мы вам подскажем.

      Просто купить и высадить саженец яблони в землю недостаточно. Приобретение и посадка саженца – это всего лишь начало, а вот дальнейшие действия помогут вам правильно сформировать дерево и получать из года в год отличный урожай.

      Лучше всего сажать 1-2-летние саженцы яблони. Существует мнение, что однолетние растения лучше приживаются и быстрее адаптируются к новым условиям выращивания. Но чтобы получить урожай раньше, многие предпочитают высаживать двулетние. Узнать возраст растения очень просто: если его высота 100-120 см и у него чаще нет боковых разветвлений – это однолетний саженец, если растение выше 120 см и имеет несколько боковых побегов (без плодовых образований на них) – двулетний.

      Саженцы уже должны быть готовы к началу проведения работ по формовке

      Иногда в продаже можно встретить однолетние саженцы, имеющие боковые ветви. У этого явления может быть два объяснения: 1) перед вами особый сорт яблони , который начинает ветвиться уже в первый год; 2) производители специально обработали верхушку стимулятором роста и на центральном проводнике появились боковые ветви. Однако чаще всего однолетние саженцы не имеют дополнительных ветвей.

      Как обрезать яблоню сразу после посадки?

      Биология плодовых культур такова, что ростовые вещества скапливаются в верхушечной точке. Поэтому если дерево не обрезать весной после посадки, то первые боковые ответвления начнут появляться в верхней части саженца на высоте около 1 м. Первые ветви кроны заложатся высоко. И со временем у вас возникнут сложности со сбором урожая.

      Чтобы создать максимально удобную крону для сбора урожая и ухода за деревом, первые боковые разветвления нужно расположить на уровне 70-80 см. Для этого саженец весной обрезают до высоты 80-90 см, независимо от того, когда его высаживали – осенью или весной.

      Неправильный срез: оставлен пенек

      Правильный срез: выполнен над самой почкой

      Срез делают над самой почкой (он должен быть косым с небольшим уклоном) так, чтобы не оставалось пенька. Если оставить пенек, место среза будет долго заживать, станет сохнуть, и дерево в итоге может заболеть.

      Формировка саженца яблони в первый год выращивания

      В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.

      Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.

      Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.

      При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей . Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.

      Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.

      Горизонтальный срез на внешнюю почку

      Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.

      Формировка яблони в последующие годы

      На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.

      Укорачивание побегов на 1/3

      Обрезка верхушки для закладки второго яруса

      Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).

      Вот как следует делать горизонтальный срез правильно

      Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.

      При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.

      Правильный срез на кольцо

      Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.

      Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге

      При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.

      Избавляемся от лишнего: правила обрезки молодых и старых яблонь весной

      Яблоня, растущая хаотично, не сможет порадовать своего владельца качественным урожаем. Чтобы яблоки были вкусными и крупными, необходимо помочь дереву сформировать нужную крону путем удаления лишних побегов. Зная, правила обрезки яблонь весной — урожай будет обильный и качественный.

      Сроки

      Подходящим для весенней обрезки является время, когда выполняются два условия:

      1. еще не началось движение соков (знаменуется появлением почек). Обрезка в этот период хороша по двум причинам: в состоянии спячки дерево лучше переносит стресс от удаления ветвей и побегов, снижает расходование жизненных соков;
      2. снег уже сошел, на улице установилась плюсовая температура. Прихваченные заморозками свежие раны часто гниют. Производить обрезку в мороз вообще запрещено: в таких условиях древесина хрупка и скалывается, отчего дерево сильно страдает.

      В средней полосе России этим критериям обычно соответствует март. В более высоких широтах — апрель.

      Правила и схема обрезки весной

      Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

      При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

      Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

      Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

      Выбор осуществляют так:

      • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
      • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

      Технология среза на почку:

      • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
      • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
      • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45 0 , так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

      По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

      Молодых однолетних

      Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

      1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
      2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.

      Формирование кроны однолетней яблони

      Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

      Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

      2-3-летних

      В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

      Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

      В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

      Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

      На три почки

      Опытные садоводы рекомендуют обрезать яблоню по следующей схеме:

      1. в первый год при весенней обрезке саженец укорачивают, оставляя лишь три ростовые почки. Из них за сезон вырастет три побега;
      2. следующей весной каждую ветку также обрезают, оставляя три ростовые почки. Соответственно, на яблоне к концу сезона будет 9 побегов;
      3. третью весеннюю обрезку проводят аналогично: каждую из 9-ти ветвей отсекают на три почки, так чтобы к концу сезона на яблоне их оказалось — 27 одинаковой длины;
      4. в последующие весны при обрезке на каждой из 27-ми веток оставляют лишь по одной ростовой почке и все плодовые почки. В течение сезона прищипывают новые побеги с ростовыми почками, предотвращая загущение кроны.

      При таком подходе, яблоня раньше дает урожай и при этом довольно качественный. Крона получается симметричной, хорошо восстанавливается после подмерзания. Дерево в высоту достигает не более 3,5 м. Если яблоня периодически «отдыхает», то есть, дает мало плодов, то выполнять обрезку лучше именно в такие годы.

      Старых деревьев

      Нормальный годовой прирост для высокорослой яблони составляет 30-40 см. По мере взросления он сокращается, при этом плодоношение смещается в наружную часть кроны. Если прирост не превышает 20-25 см, рекомендуется выполнить омолаживающую обрезку.

      Состоит омолаживающая обрезка в следующем:

      1. от ветвей отрезают 1-2 годовых прироста;
      2. на следующем этапе вырезают старые неплодоносящие или слабо плодоносящие кольчатки: несмотря на отсутствие плодов, они оттягивают на себя значительное количество жизненных сил;
      3. вырезают ветви, загущающие крону.

      Выполняя действия п. 3, учитывают два обстоятельства:

      1. правильнее удалять ветви верхнего яруса, чтобы больше света поступало к нижним;
      2. дерево менее болезненно переносит удаление одной – двух крупных веток, чем нескольких небольших.

      Информация для начинающих садоводов

      Существует три разновидности плодовых веток:

      1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
      2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
      3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

      Уход после обрезки

      Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

      1. садовый вар;
      2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
      3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
      4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

      Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

      • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
      • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
      • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

      Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

      Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

      Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

      Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

      • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
      • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
      • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
      • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

      Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

      Видео по теме

      Видео по обрезке яблонь весной для начинающих:

      Ухоженное, правильно сформированное дерево видно сразу: крона разумно организована и наполнена светом, нет ничего лишнего, плоды — крупные и распределены равномерно.

      Без обрезки же яблонька, возможно, и даст поначалу большие урожаи, но очень скоро картина ощутимо изменится к худшему. Потому заниматься растением рекомендуется с самого начала и регулярно, чтобы потом запоздалыми радикальными обрезками не травмировать его сильно.

Ссылка на основную публикацию