Как избавиться от пней на участке без выкорчевывания

Мешают пни на участке: как выкорчевать их вручную, разрушить огнем, водой и химией?

Бывает, что при планировке участка не получается «обогнуть» стоящее на пути дерево. Правда, иногда его даже удается вписать в пространство, например, террасы или беседки, но чаще всего растущие не на месте и тем более старые засохшие деревья приходится удалять. Спилить ствол несложно, а каким способом можно избавиться от пня?

Удаление пня дробильной машиной

Если участок еще не вполне освоен и на нем не разбиты цветники и газон, проще всего подогнать туда землеройную технику и решить проблему без каких-либо усилий со своей стороны. Когда же речь идет об уже благоустроенной территории, лучше пригласить профессиональных корчевателей, которые действуют мощной компактной фрезой, раздробляющей пень на глубину 20–30 см от поверхности земли. Такая операция означает локальное вмешательство в ландшафт и не наносит урона окружающему газону. В зависимости от удаленности объекта и сложности работы, данная услуга обойдется в сумму от 50 руб. за 1 см диаметра пня. Конечно, то же самое можно сделать и самостоятельно, но дробильная машина — дорогостоящий инструмент, и приобретать ее для разового использования нет смысла, правда, в некоторых фирмах есть возможность взять ее в аренду.

Еще один вариант, самый простой и дешевый, но далеко не самый лучший, — срезать пень бензопилой вровень с почвой. Однако этот пятачок земли останется бесполезным для какого-либо освоения — здесь не разобьешь грядку, оставшийся комель будет мешать при возведении садовых построек, прокладке дорожек и т. п. Так что проблемы такой подход не решит. Впрочем, искрошите древесный спил топором, засыпьте землей, и когда-нибудь (надо сказать, очень нескоро) он превратится в труху сам собой.

Чтобы полностью удалить пень своими силами, не прибегая к помощи спецтехники, можно использовать следующие методы: ручное корчевание, разрушение огнем, водой и химическое воздействие.

Пни, имеющие живописный вид и не создающие помех при планировке участка, способны послужить декоративным и даже прикладным целям. Например, выдолбив сердцевину, в них можно создать миниатюрную клумбочку, высадить здесь кустовое растение или даже древесный саженец. А «заразив» пень спорами вешенок или опят, можно превратить его в субстрат для грибниц

Ручное корчевание

Обкапывание пня

Для начала пень нужно обкопать по кругу на расстояние минимум 80–100 см (чем толще ствол, тем шире круг), стараясь максимально оголить комель с корневищем. Вынимать землю между корней лопатой довольно сложно, поэтому, в случае легких грунтов, нередко практикуют ее вымывание струей воды под сильным напором, установив отводной желоб в сторону от ямы. Далее следует обрубить корни. Это самая трудоемкая часть работы (древесина здесь намного тверже, чем у ствола) и — внимание! — особенно опасная, так как у рубщика многократно возрастает риск попасть себе по ногам. Если корневище не слишком мощное и неглубокое, можно его и не подрубать — лебедка справится с ним и без этого, но длинные горизонтальные корни (а порой они достигают десятков метров) при выдергивании могут «потянуть за собой», например, стоящий поблизости забор, разрушить полотно дорожки, ограждение цветника и т. п. И потому желательно все же потратить на эту процедуру время и силы.

Когда есть лебедка на 3–4 т и прочная опора, к которой можно ее прикрепить (столб или толстое здоровое дерево), пень обвязывают металлическим тросом и, натягивая его рычагом и при необходимости подрубая еще целые корневые плети, выдергивают корягу из земли. Опять же при наличии условий для установки может быть использована рычажная таль — грузоподъемник с ручным приводом, подвешиваемый на горизонтальную балку.

Когда воспользоваться лебедкой или талью невозможно, пень надо хорошо расшатать и выворачивать его, орудуя ломом как рычагом. Если коряга старая, можно попытаться расколоть ее и выкручивать из земли по частям.

Оставшиеся в яме обрубки глубоких корней будут постепенно перегнивать и вряд ли дадут новую поросль, а вот поверхностные жилы могут стать помехой, допустим, при строительных работах, и потому их откапывают, насколько это возможно, и вырезают.

Еще один вариант — использовать специальный захват Brush Grubber Xtreme для удаления пней, деревьев и кустарников.

Чтобы не ранить и не пошатнуть дерево, служащее опорой для лебедки, последнюю следует крепить широким тканым или кожаным ремнем, располагая его в нижней, более толстой части ствола

«Гляжусь в тебя, как в зеркало»

Типы корневых систем

Если вы знаете, от дерева какой породы остался пень, то можно легко представить и тип его корневой системы, с которой вам предстоит иметь дело при корчевании. Этих типов три: мочковатая, растущая пучком, шаровидная, стержневая — с мощным срединным корнем, конусообразная, и поверхностная. При удалении целого дерева всё еще проще: корневище является как бы зеркальным отражением кроны, практически повторяющим ее размеры и форму.

Типы корневой системы некоторых древесных и кустарниковых растений

Поверхностная

Огонь

Метод выжигания пня изнутри прост, не требует особых усилий и денежных затрат, но воспользоваться им можно только при определенных условиях. Во-первых, в этом месте ни под землей, ни в воздухе не должны пролегать никакие коммуникации (трубопроводы, ЛЭП и т. д.); а во-вторых — рядом не должны находиться постройки и ограждения, деревья и вообще ничего воспламеняющегося. Одним словом, необходима открытая площадка и обязательно безветренная погода. Размеры и состояние пня значения не имеют. Обратите внимание: мероприятие исключается, если почва на участке торфянистая.

Выжигание пня

Длинным сверлом по дереву в пне высверливают два максимально глубоких, сообщающихся канала: один вертикальный по центру, другой — под углом к нему. Затем заливают в центральное отверстие 100–200 г солярки или жидкости для розжига углей (это лучше, чем бензин, который быстро прогорит), опускают туда фитиль, сделанный из хлопчатобумажной ленты длиной около полуметра и пропитанный той же соляркой, и поджигают. Для лучшего горения нужно просверлить еще несколько боковых отверстий в нижней части пня и первое время поддерживать огонь. Дальше он будет работать сам. В зависимости от качества древесины — сырая и плотная или старая и трухлявая — пень выгорит в течение примерно 12–15 часов. Кстати, практикуют и такой вариант: просто регулярно разводят на спиле маленький костер, который медленно, но верно выжигает его до корней.

Важно: участок земли вокруг пня предварительно надо очистить от мусора и сухой травы, а в продолжение всей процедуры обеспечить в буквальном смысле неусыпный контроль над ней.

У выкорчеванных с целым корневищем, без разрушений пней порой оказывается весьма затейливая «внешность». Если они достаточно прочны и не имеют признаков биопоражений, такие коряги используют для изготовления различных поделок, деревянных скульптур и даже предметов садовой мебели — столиков, кресел и т. п.

Метод спорный, но те, кто хотят поэкспериментировать, вполне могут его испробовать. Нужно проделать в спиле побольше отверстий и под самые заморозки обильно пролить пень водой. Расчет в том, что, замерзая и оттаивая в течение зимы, напитавшая древесину вода будет разрушать ее изнутри, и весной (ну, или через пару лет, если, разумеется, повторять процедуру) пень превратится в труху или по крайней мере легко поддастся выкорчевке.

Химические средства

Удаление пня с помощью мочевины

Этот способ «корчевания» подходит для людей терпеливых и тех, кому некуда спешить. В конце осени, так же как и в предыдущем случае, следует просверлить максимально крупным сверлом глубокие каналы по всей площади среза, заполнить их гранулами мочевины (карбамида), пролить водой и укутать пень полиэтиленовой пленкой. А дальше остается только ждать: возможно, к началу следующего сезона, а может быть, через год древесина утратит твердость, «размякнет», и пень с корнями будет легче извлечь из земли. Бояться применения мочевины не стоит, ведь это всего лишь азотное удобрение, и, проникнув в почву, оно не навредит растущим рядом растениям.

Натриевая и калийная селитра — это тоже удобрения, но, в отличие от мочевины, в высокой концентрации они токсичны для почвы и окружающих посадок. Так что если в непосредственной близости (1–1,5 м) от предназначенного к удалению пня произрастают овощные, зеленные или плодово-ягодные культуры, то от такой химии следует отказаться.

Соли азотной кислоты оказывают на древесину действие, противоположное действию карбамида. Они не размягчают, а, наоборот, высушивают, «выжигают» корневище вплоть до самых глубоких и мелких отростков, облегчая удаление пня. Используют же их аналогичным образом. Что касается расхода материала, то, например, в пень диаметром до 15 см необходимо заложить порядка 2 кг препарата (та же норма применима и к мочевине).

Если грунт на участке не торфяной, сухую корягу, да еще пропитанную стимулирующей горение натриевой или калийной селитрой, проще сжечь на месте, чем корчевать, а после заделать золу в почву, перекопав ее вместе с подсыпанной чистой землей.

Каналы, куда внесены химические реагенты, можно плотно заткнуть пробками, вырезанными из ветки подходящего диаметра или слепленными из глины. В этом случае укрытие пленкой не потребуется

Удаление пня с помощью поваренной соли

Обычная поваренная соль (хлорид натрия) в плане воздействия на почву и растения — очень «злобная химия», способная извести даже пень. Одно условие — дерево должно быть свежесрубленным, на старую корягу, где уже нет соков, она не повлияет. «Засаливают» пни крупной солью через такие же отверстия, в которые вносят селитру, смачивают, укрывают их пленкой и оставляют на год-полтора. За это время соль разъест и «состарит» молодую крепкую древесину, и пень можно будет удалить, не прилагая особых усилий, или сжечь.

Упорные и неленивые садоводы практикуют и такой способ: регулярно, в течение всего дачного сезона обильно солят пень, проливая его водой, а также неизменно проводят эту процедуру после каждого дождя. Отметим только, что одним сезоном дело тут явно не обходится.

Важно знать, что, просочившись в почву в больших концентрациях, соль сделает этот участок земли непригодным для выращивания культурных растений как минимум на несколько лет. Зато и поросль от оставшихся корней здесь гарантированно не появится.

Медный или железный купорос из-за его высокой токсичности для почвы и растений рекомендуется применять только для удаления пней от зараженных деревьев. Даже огонь не решает эту проблему, поскольку мелкие и глубокие корешки могут уцелеть и дать новые побеги, которые продолжат распространять заболевания. Особенно живучи в этом отношении дички, упорно прорастающие из остатков периферийных корней после сжигания корневища и тем более после ручной корчевки. Вообще, с уничтожением «больных» пней тянуть нельзя, они представляют серьезную опасность для здоровых деревьев и кустарников — и плодовых, и декоративных.

Купорос, штатно применяемый как фунгицидное и инсектицидное средство для борьбы с любыми возбудителями болезней ствола и корней, в больших количествах уже не лечит, а «умертвляет» древесину вместе с вредоносными микроорганизмами и насекомыми. Эффективной в этом плане может быть и натриевая, калийная, а также аммиачная селитра. Принцип использования купороса аналогичен описанному выше.

Химическое «корчевание» оптимально, если нужно избавиться от пня, находящегося очень близко к дому. Извлечение мощного корневища механическим способом может вызвать подвижки грунта и образование пустот в основании постройки, что чревато деформацией и даже повреждением конструкции

Гербициды — средство радикальное, но с побочным эффектом. Ими обрабатывают только свежие спилы, также внося препарат в почву под корни — с дождевой водой вещество проникнет вглубь древесины и начнет свое разрушительное действие. Если дерево спилено под зиму, пень оборачивают пленкой. А уже весной он, скорее всего, поддастся корчеванию «без всякого сопротивления». Молодая поросль от переживших потраву корней на этом месте точно не появится (таковых попросту не будет), впрочем, как и другая растительность. Через какое-то время оголенный пятачок, конечно, зарастет, но сажать здесь что-либо, употребляемое в пищу, еще долго не стоит (как правило, в инструкции к препарату производитель указывает, за какой срок он разлагается в земле).

7 способов убрать пень с участка без корчевания

Пни, оставшиеся после спиливания деревьев на приусадебном участке, оставлять в земле не нужно. Они занимают полезную площадь, мешая посадке других культур, дают свежую поросль, истощающую землю, становятся рассадниками вредителей и почвенных инфекций. Но корчевать – задача не из лёгких, поэтому имеет смысл удалять их другими способами.

Удаление с использованием селитры

Вначале надо пропитать поверхность и корни калиевой селитрой. Для этого в древесине сверлят отверстия, куда засыпают химическое соединение и заливают его водой, чтобы селитра быстрее впиталась. В отверстия вбить заглушки из дерева или накрыть полиэтиленовой плёнкой. Когда пень засохнет, обложить его дровами или хворостом в достаточном количестве и поджечь.

Этот способ можно использовать, если почва не торфяная, иначе возможно возгорание.

Удаление с помощью мочевины и поваренной соли

Суть в том, что указанные вещества способствуют быстрому гниению древесины, после чего труху можно извлечь из земли обычной лопатой. Но процесс этот небыстрый и займёт по времени не меньше года.

Технология засаливания такая же, как и при обработке селитрой. Но стоит учесть, после использования хлорида натрия земля вокруг окажется непригодной для посева.

Грибница, как разрушитель старого пня

Заключается способ в том, что древесину заражают мицелием опят или вешенок. Польза двойная: 5–6 лет хозяева будут снимать урожай грибов, а в конце этого срока пень развалится сам.

Сжигание пня

Если окружающие не будут против, пень можно спалить. В нём просверливаются отверстия, заливается жидкость для розжига или керосин (не бензин), вставляется хлопчатобумажный фитиль и подносится спичка. Требуется наблюдение за процессом и своевременное удаление выгоревшей древесины. К финалу процесса бесполезный элемент станет полезным удобрением – древесной золой.

Облегченное корчевание с помощью воды

При этом способе выкапывается яма на расстоянии 0,5 м от корневой системы и туда направляется водяной шланг (у воды должен быть очень сильный напор). Вскоре пень окажется подмытым, и у него не останется опоры в почве. Крупные корни обрубаются, и пень легко извлекается из земли.

Обкапывание по кругу

Этот метод хорош для небольших пеньков, срочно требующих удаления. Элемент обкапывается по кругу, пока не обнажатся корни. Их нужно перерубить и извлечь остатки дерева. Оставшиеся в земле тонкие части корней вскоре перегниют.

Уничтожение пня гербицидами

Способ кажется опасным, но только для тех, кто не знает, что гербициды быстро разлагаются на составляющие. После извлечения пня останется почва, обогащённая удобрениями, хотя и стоит с год воздержаться от высадки растений на этот участок. Гербицидов должно быть много, ими обрабатывается срез пня или почва вокруг него. Постепенно, благодаря системе капилляров химия проникает вглубь и разрушает мощные корни, позволив извлечь пень без лишних усилий. Применяется метод только для свежесрубленных деревьев.

Конечно, остаётся ещё и классический метод корчевания своими руками или с помощью специалистов. Но не стоит вкладывать лишние силы и деньги, когда есть возможность освободить участок без лишних затрат.

Как убрать пень без корчевания: способы химического воздействия на древесину

Химическое удаление пней (комеля и корневища) основано на процессах, которые происходят в древесине под воздействием различных реагентов.

Воздействие правильным реагентом не только убивает всю древесину, включая даже не слишком крупные корни, но и уничтожает всех возбудителей болезней ствола и корней.

При этом каждый из способов оказывает то или иное негативное влияние на почву, поэтому способ химического воздействия необходимо выбирать с учетом этого влияния, чтобы свести к минимуму вред для последующего применения этого участка земли.

К сожалению, химическое воздействие не может уничтожить пень и корневую систему, из-за чего мертвую древесину нужно будет сжигать или корчевать.

Поэтому химическое воздействие чаще всего применяют при борьбе с возбудителями болезней и в тех случаях, когда нужно не только вытащить комель с корнями, но и предотвратить прорастание остатков корневой системы.

Более подробную информацию о том, как удалить пеньки от деревьев различными способами, включая корчевание и выжигание, вы найдете тут.

Когда оправдано такое удаление пеньков деревьев?

В результате удаления древесины химией без корчевания в грунт поступают агрессивные вещества, которые негативно влияют на многие растения.

Часть этих веществ можно нейтрализовать различными способами, сделав почву пригодной для высадки растений, если же на очищенном участке планируется строительство, то эти вещества никак не повлияют на свойства грунта.

Читайте также:  Выращивание розмарина в саду – как все лето иметь под рукой ароматную зелень

Поэтому применять химическое разрушение и удаление пней стоит лишь в том случае, если побочные эффекты никак не повлияют на дальнейшее использование земли или их можно будет нейтрализовать.

Наиболее эффективно химическое корчевание в отношении дикорастущих и расположенных рядом со строениями деревьев. Многие дикорастущие породы отличаются живучестью, поэтому даже после механического удаления большей части корня выпускают побеги и продолжают рост.

Используя правильные препараты, вы сможете полностью прекратить их рост и разрушить большую часть корневой системы, после чего участок можно будет использовать любым образом.

Химическое корчевание также максимально эффективно по отношению к корневой системе больных деревьев. Все дело в том, что возбудители болезни заражают грунтовые воды, что может привести к эпидемии среди других растений.

Механическое или ручное корчевание удаляет не все корни, а выжечь остатки не всегда возможно, поэтому единственным надежным способом борьбы с такими болезнями является химическое разрушение корней. О том, как именно можно убрать пни и корни химическим способом, узнаете дальше.

Популярные препараты и их применение

Вот список наиболее популярных реагентов, которые используют для разрушения пней и корневой системы деревьев:

  • селитра и мочевина;
  • медный или железный купорос;
  • поваренная соль.

Селитра и мочевина

Эти реагенты (калийная и аммиачная селитра, а также мочевина) используют там, где есть возможность после обработки сжечь пень.

Ведь они не разрушают древесину, а резко увеличивают ее горючесть, из-за чего даже корни вспыхивают от небольшого огня.

Для их внесения сверлят отверстия диаметром 10–50 мм, расположение отверстий зависит от способа удаления дерева.

На спиленных пеньках сверлят вертикально, равномерно распределяя отверстия по срезу, на сломанных сверлят ствол, располагая отверстия по всему периметру.

Расстояния между отверстиями — 5-10 см. Если сверлят ствол снаружи, то сверло направляют под углом 20–40 градусов, чтобы реагент не высыпался наружу.

В готовые отверстия засыпают любой вид селитры или мочевину (смешивать их между собой не нужно) до верха, затем немного поливают водой, чтобы гранулы осели, и закрывают отверстия деревянной, глиняной или пластилиновой пробкой.

Деревянную пробку делают из толстой ветки ножом так, чтобы она входила в отверстие на 1–2 мм с заметным усилием. Затем ее вставляют в заполненное реагентом отверстие и забивают молотком, чтобы она погрузилась на 1–2 см. Торчащие остатки веток не обрезают, чтобы не расшатать пробку.

Глиняную пробку можно сделать из глины или поверхностного слоя земли, для этого грунт измельчают и добавляют немного воды.

Количество воды определяют опытным путем – после тщательного перемешивания глина по консистенции должна быть похожа на очень густое тесто или не очень твердый пластилин.

Глину закладывают в отверстие до заполнения и начинают уплотнять пальцем, постепенно добавляя еще. Пластилиновую пробку делают также, только вместо глины используют пластилин.

Через 1–2 года корни обкапывают и вокруг ствола выкладывают небольшой костер.

Если вы не знаете, как обкапывать корни, рекомендуем прочитать статью Ручное корчевание .

Затем костер поджигают и следят, чтобы огонь от горящего пня не перекинулся на соседние деревья, строения или траву.

Пока пропитанный реагентами пень «созревает», почва вокруг него наполняется азотсодержащими веществами, поэтому желательно высаживать любые плодовые растения на расстоянии 4–5 метров от него. Этого расстояния достаточно, чтобы количество нитратов снизилось до безопасного уровня.

После выжигания пня яму засыпают старой и новой почвой, затем высаживают несъедобные растения, выпускающие большой объем зеленой массы. Осенью всю собранную с растения зелень нужно сжечь, чтобы полностью утилизировать непригодные для растений и людей азотистые соединения.

На следующий год участок готов к принятию любых растений. Если же на этом месте планируются строительные работы, то приступать к ним можно сразу после остывания ямы.

Этот метод малоэффективен против болезней растений с широко разветвленной корневой системой, ведь реагенты не повредят возбудителям болезней, расположенных заметно ниже зоны горения. Кроме того, его нельзя применять на торфянистых почвах, ведь горящий пень подожжет торф, и начнется подземный пожар, который очень сложно потушить.

Медный или железный купорос

Оба вещества очень токсичны и убивают любые бактерии, живущие в древесине, поэтому их применяют для обеззараживания корней больных деревьев. Вносят препараты также, как и селитру, только отверстия делают диаметром 5–8 мм и глубиной 5–10 см.

Подавление жизнедеятельности корня начинается уже через несколько дней, однако полное отмирание древесины происходит через 1–2 года. После отмирания древесины корни нужно раскопать и выкорчевать любым способом или, обложив дровами, сжечь.

Эти реагенты нельзя применять рядом с металлическими трубами, ведь они резко усилят все коррозионные процессы.

Кроме того, в радиусе 3–5 метров возрастет содержание этих веществ, что негативно повлияет на жизнедеятельность микроорганизмов, участвующих в восстановлении почвы, поэтому несколько лет там будут плохо расти любые растения.

Если же корни не удалили, а сожгли, то этот срок увеличится до десятков лет. Если корни выкорчевали, то через 2–3 года уровень этих веществ снизится, после чего почва постепенно восстановится.

Поваренная соль

Этот реагент за 1–2 месяца полностью прекращает жизнедеятельность корней и любых микроорганизмов, которые живут в них. Вносят их также, как оба вида купороса.

Если место вокруг дерева планируется использовать в качестве дороги или залитой бетоном площадки, то после отмирания пень и корни можно сжечь. Во всех остальных случаях их нужно выкорчевывать, в противном случае избыток соли на десятки лет сделает почву бесплодной, а любое изделие из железа быстро поржавеет.

Когда лучше проводить обработку?

Если в сломанном дереве есть гниль, или корни поражены какой-то болезнью, то вносить купорос или соль можно в любое время года, ведь на первое место выходит борьба с болезнью и предотвращение эпидемии деревьев.

Если же срочности нет, то все виды реагентов желательно вносить после окончания осеннего сезона дождей, за 1–3 недели до наступления морозов.

За это время реагенты проникнут ниже уровня почвы и будут пропитывать древесину даже во время морозов. Кроме того, отсутствие дождей не приведет к вымыванию реагента и снижению эффективности его воздействия.

Меры безопасности

Аммиачная и калийная селитры – взрывоопасные горючие вещества, поэтому применять их необходимо с особой осторожностью.

Во время работы с ними нельзя курить. 1–3 месяца после закладки селитры в древесине происходят активные процессы, связанные с выделением горючих газов, поэтому нельзя курить или разводить огонь возле обработанного этими реагентами пня.

Медный и железный купорос в сухом состоянии безопасны для кожи человека, однако при работе с ними необходимо использовать респиратор, очки и перчатки.

Ведь после добавления воды кристаллы купороса быстро превратятся в токсичную жидкость, которая может обжечь кожу. Особенно опасно попадание кристаллов и капель на слизистые части тела.

Поваренная соль безопасна в сухом состоянии и довольно долго растворяется в воде. При работе с крупной солью никаких мер безопасности принимать не требуется, однако при работе с мелкой солью нужно воспользоваться очками, ведь неожиданный порыв ветра может занести ее в глаз.

Чтобы снизить опасность пожара во время сжигания пня и корней, вокруг ямы необходимо насыпать круговой земляной вал высотой ≥50 см. Нельзя оставлять горящую древесину без присмотра, ведь она может выстрелить довольно крупными искрами, которые летят на 5–10 метров и тухнут только через несколько минут.

Кроме того, под рукой всегда должен быть огнетушитель и, желательно, подключенный к водопроводу шланг — это поможет погасить начинающееся возгорание вдалеке от пня.

Нельзя стоять с подветренной стороны горящей древесины, ведь она, пропитанная селитрой или мочевиной, при сгорании выделяет токсичные вещества.

Кроме того, желательно получить в ближайшем отделе МЧС разрешение на сжигание пня, ведь в противном случае могут выписать крупный штраф. Более подробную информацию по этому вопросу вы найдете в этой статье (Сжигание).

Не используйте для химического воздействия другие вещества, особенно на основе глифосата (Раундап, Тайфун, Санти). Они эффективно убивают древесину, но не разлагаются в земле, поэтому попадают сначала в новые растения, затем с их плодами в организм человека.

Видео по теме

В своем видео автор показывает, как убрать пни на своем участке с помощью аммиачной селитры:

Вывод

Химическое воздействие не может полностью заменить корчевание, зато является наиболее надежным способом борьбы с корневыми инфекциями и дикорастущими деревьями.

Теперь вы знаете:

  • какие препараты применяют для химического воздействия;
  • как они влияют на древесину;
  • как правильно применять селитру и другие реагенты, чтобы уничтожить пень;
  • какие дополнительные мероприятия нужно провести, чтобы полностью удалить остатки дерева.

Как избавиться от пней без корчевания?

  1. Особенности
  2. Сроки
  3. Применяемые средства
    • Мочевина и селитра
    • Медный и железный купорос
    • Поваренная соль
  4. Проведение удаления
  5. Меры предосторожности

Появление на дачном участке пней – дело рядовое. Старые деревья отмирают, смена поколений и здесь берет свое. Наконец, пни при очищении площадки под застройку – тоже привычная ситуация. Но древесные остатки на участке выглядят малопривлекательно, да и передвигаться по территории становится проблематично. Но эти вопросы решаемы, и способов устранения пеньков достаточно.

Особенности

Если участок еще не тронут освоением, проблема удаления пней может решаться радикально – пригоняется землеройная техника, и сам хозяин устраняется от дела. Все сделает специалист. Но если участок благоустроен, варианты открываются разные. Например, можно избавиться от старых пней силами специалистов: профессионалы работают с мощной фрезой, которая раздробляет пень на 20 см от грунта. Подобные манипуляции локально вмешиваются в ландшафт. Есть вариант другой: срезать пень – старый или свежий – под корень бензопилой. И это не самое лучшее решение: да, пня не будет видно, но и этот клочок использовать невозможно, он так и будет своеобразной «проплешиной» на участке.

Остались другие способы, и они наиболее востребованы:

  • корчевание вручную;
  • разрушение огнем;
  • химическое разрушение;
  • водное.

Каждый способ хорош по-своему, зависит от целей и настроений владельца участка – выберет ли он экологически чистый способ или воспользуется химией, чтобы уничтожить пень. Но есть еще один вариант, достойный упоминания. Пень с территории можно не удалять, отнестись к нему гуманно и преобразовать в оригинальный арт-объект. Например, выдолбить из пенька середину и превратить его в клумбу-вазон. Так можно поступить с остатком старой яблони, о которой хочется все-таки оставить какую-то память.

Например, рука не поднимается выкорчевать или выжечь любимое не одним поколением дерево, вот и приходится превращать его в стульчик, клумбу и т. д.

Сроки

Если избавиться от пня нужно срочно, многие берут в руки бензопилу. Да, проблема решается за минуты. Но способ этот только прикрывает проблему: через какое-то время могут появиться молодые отростки. А вот использование селитры – метод высокой надежности, но займет он несколько месяцев. Селитру заливают в начале осени и не трогают пенек до самой весны. Если время терпит, можно довериться такому способу.

Широкое применение нашел и такой способ, как использование мочевины. Он популярен в связи с экологичностью: состав не вредит почве. Но на избавление от пенька уйдет целый год, и даже по истечении года придется на пне разложить дрова и поджечь их. Разрушенная за год древесина быстро сгорит. Еще более долговременное действие предполагает поваренная соль: она разрушает пенек за полтора года. Различные промышленные реагенты также не дают моментального результата, в инструкциях к ним обычно предлагают оставить их на пне на зимовку, то есть действие все равно занимает несколько месяцев.

Применяемые средства

Уничтожение пеньков на садовом участке возможно и без выкорчевывания, которое требует больших сил. Химическое воздействие даст хороший, пусть и не скорый результат.

Мочевина и селитра

Пень изначально надо продырявить: перфорация сверлами не станет проблемой. В образовавшиеся от сверления дыры засыпают карбамид (это и есть мочевина). Верх отверстий заливают водой, а потом пень укутывают полимерной пленкой. Остатки древесины полностью перегниют через год, может быть – два. И на месте бывших пеньков останется пригодный для использования, плодородный почвенный слой.

Плюсы этого метода в минимальных физических затратах, в отсутствии загрязнения грунта нитратами, в том, что в итоге от пня не останется и следа. Главный минус это, конечно, невозможность удалить остаток дерева быстро. Да и химикатов для выжигания потребуется немало. Селитра – еще более популярный метод для разрушения пня. Он заключается в сжигании тех древесных остатков, которые изначально были пропитаны таким сильным окислителем, как селитра. Такое средство помогает выгореть не только верхним частям пня, надземным, но и глубоким корням.

Как с помощью селитры справиться с пеньками:

  • высверлить в оставшейся древесине несколько крупных отверстий (делать это на исходе лета либо в начале осени);
  • в отверстия до самого верха надо насыпать калийную селитру (и натриевая подходит), а потом полить водой, чтобы понять, насколько пропитано дерево;
  • верх дыры надо закрыть древесными пробками, закутать полиэтиленом.

И снова пень в том же виде оставляется до лета. За несколько месяцев селитра выполнит назначение, корневая система высохнет. И снова вокруг пня надо развести костер, и этот костер полностью разрушит остов. После выгорания зону, где располагался пень, надо перекопать и забросать землей. Главные плюсы использования селитры: отсутствие больших усилий, практически тотальное удаление остова (возможно, очень глубокие корни окончательно вывести не получится). Из минусов – насыщение грунта селитрой. Хоть она и является удобрением, но в больших количествах наносит урон клубневым культурам, да и плодовым тоже. И, опять же, придется долго ждать, чтобы пень сгнил. Без поджига тоже не обойтись, что не особенно радует.

Медный и железный купорос

Это вещество – активный реагент, который убивает любые бактерии в древесине. Препарат требуется внести в структуру дерева точно так же, как делалось это с селитрой. Но есть некоторые отличия: отверстия в пеньке проделываются в 5-8 мм диаметром и на глубину в 5-10 см. Жизнедеятельность в древесине затухает быстро, за несколько дней, но полностью пенек отомрет за 1-2 года. Когда пройдет это время, пень нужно раскопать вместе с корнем, выкорчевать его (что на тот момент будет очень просто) или сжечь.

Внимание! Если рядышком с пнем находятся металлические трубы, применять купорос нельзя. Он лишь ускорить коррозию металла. Высаживать другие растения на участке можно, но с соблюдением расстояния минимум в 3 м: в зоне применения купороса концентрация химических веществ велика.

На полное восстановление почвы в этом месте уйдет от 2 до 10 лет, в зависимости от того, выкапывался пень или сжигался.

Поваренная соль

Считается одним из щадящих химических способов. Всего за пару месяцев (иногда достаточно и одного) реагент блокирует жизнедеятельность корней и микроорганизмов. Внесение соли аналогично внесению селитры и мочевины. Если этот участок впоследствии предстоит залить бетоном, отмерший пень проще будет сжечь.

Если участок будет использоваться как активная плодородная земля, умерший пень нужно выкорчевать. Соль в избытке делает почву непригодной, потому оставлять пенек до саморазложения опасно для будущего урожая. Для справки: на 1 пень уходит примерно 2 кг поваренной соли. В просверленные отверстия отправляется соль и заливается водой. Если на улице высокая влажность, можно обойтись и без воды.

Проведение удаления

Если пень нужно выкорчевать очень быстро и без личных усилий, нужно заказывать трактор, экскаватор, ручную фрезу. Но иногда способ такой ликвидации пня невозможен даже в силу размеров участка, не позволяющих пригнать такую технику. Приходится выкорчевывать своими руками.

Удаление происходит в несколько этапов.

  • Подготовка. Примерно на полметра нужно раскопать пространство, окружающее пенек. Для этого придется обработать землю штыковой лопатой. С интервалом 1,5 м от пня выкапывается яма шириной 1 м и глубиной 0,5 м, к ней оборудуется сток от древесного остова. Почва вокруг пенька вымывается шланговой водой. Чем сильнее напор воды, тем скорее обнаруживается корневая система.
  • Применение лебедки. Пень надо обернуть по стволу и корням металлическим тросом, который протянут через лебедку. Трос отходит к лебедке через место спила.
  • Механическое удаление. Если вариант с лебедкой исключен, остов можно ликвидировать при помощи обрубки или удаления корней. Если оголить корень не получается, он может перерубаться прямо в грунте ломом или тонкой трубой с зафиксированным на ней топором.
  • Центральный столб. После того как боковые ответвления убраны, сохраняется центральный столб – к нему подступиться не так просто. И его надо проворачивать из стороны в сторону. Объем работы большой, но если другие варианты не подходят, придется действовать так.
Читайте также:  Высокорослые помидоры для теплицы: 15 самых урожайных сортов

У самостоятельного корчевания тоже и сторонники, и противники. Из плюсов: по деньгам этот способ не особенно затратный, работа будет продвигаться относительно быстро. Из минусов: процесс трудоемкий, иногда подступиться к пню для разрушения просто физически невозможно.

Бывает, что в одиночку тоже не справиться, приходится искать помощников.

Меры предосторожности

Все способы потенциально опасны для человека, который проводит удаление. Химические средства требует максимальной осторожности и защиты, сжигание пня – соблюдения пожарной безопасности, выкорчевывание – расчета физических сил.

Рекомендации по безопасному удалению пеньков:

  • там, где пень обрабатывался селитрой, должна быть зона повышенной осторожности – там нельзя не то что разводить костры в ближайшие месяцы, но и даже курить;
  • в сухом состоянии для кожи человек медный купорос не представляет опасности, но во время обработки пенька человек обязательно должен использовать защитные очки, респиратор и толстые перчатки (когда в сухой купорос добавляется вода, препарат становится токсичной жидкостью, пагубно влияющей на слизистые оболочки);
  • поваренная соль не требует особой защиты, но работая с мелкими частичками, лучше защитить глаза очками;
  • во время сжигания пня, который уже обработан химреагентами, вокруг ямы нужно образовать небольшой земляной вал в 0,5 м высотой – это необходимая противопожарная мера;
  • во время поджигания рядом должен быть огнетушитель и ведро с водой;
  • когда древесина горит, запрещено стоять с подветренной стороны – в процессе горения токсичные вещества выделяются в атмосферу, а их вредно вдыхать;
  • идеально, если до того как сжигать пень, владелец участка отправится в МЧС и оформит специальное разрешение – иначе штраф вполне вероятен.

О том, как легко и быстро избавиться от пней без корчевания, смотрите в следующем видео.

Удаление пней на участке без корчевания: 3 верных подхода

Отправим материал на почту

  • Химические способы
  • Селитра
  • Мочевина
  • Гербициды
  • Купорос
  • Народный подход
  • Мульча
  • Поваренная соль
  • Поможет пламя
  • Керосин
  • Термит
  • Напалм
  • Нестандартное решение проблемы
  • Заключение

Чтобы выкорчевать старый и огромный пень на приусадебном участке, необходимо нанять специальную технику. Коряга будет убрана с территории за считанные минуты. Но тем, кому это не по карману, следует обратиться к другим методам. Существуют способы, позволяющие не заниматься трудоемким выкорчевыванием. Рассмотрим самые действенные из них.

Химические способы

Удаление пней на участке необходимо, если они мешают культурным насаждениям. Или территорию, которую занимает коряга, нужно использовать под строительство. Но чаще всего обрубки деревьев убирают из-за того, что они просто портят вид в саду.

При этом нет нужды хвататься за топор и заниматься тяжелым выкорчевыванием. Можно призвать на помощь науку, и большая часть работы пройдет даже без участия человека. На сегодняшний день придумано большое количество средств, которые эффективно справляются с удалением старых корней.

Достаточно рассыпать химическое вещество вокруг пня и через время его корни, как и остатки ствола, сгнивают буквально без следа. Но следует знать, что любой состав наносит вред плодородию почвы. И понадобится время на ее восстановление. А некоторые особо сильные средства могут до конца так и покинуть отравленный грунт.

Селитра

Являясь качественным удобрением, в больших дозах уже действует как сильный яд. Заставить старую корневую систему сгнить может и натриевая селитра, но ей понадобится для этого много лет. И человеку все эти годы придется регулярно поливать пень приготовленным концентрированным раствором.

Гораздо быстрее сможет справиться ее аммиачная сестра. А для ускорения процесса нужно высверлить в пне несколько глубоких (до полуметра) отверстий толстым сверлом. Вот в них и нужно засыпать нитрат аммония. Затем залить водой. И для повышения эффективности замотать корягу наглухо полиэтиленовой пленкой.

Но если никуда не торопиться, то можно просто рассыпать селитру вокруг пня. Осадки и таянье снегов сами сделают всю работу. Вещество впитается в почву и достигнет корней. Поскольку средства будет применяться много, то оно быстро убьет живые клетки и заставит их разлагаться.

Можно сделать примерный подсчет необходимого количества вещества. На пень диаметром в 15 см понадобится не меньше 2 кг селитры. Садоводы подсчитали, чтобы один ее килограмм поместился в стволе, нужно сделать 5 отверстий диаметром 20 мм или 2, но в окружности 30 мм. И на глубину до 30 см.

Достоинства метода с селитрой:

  • простота;
  • минимальные действия по подготовке;
  • полное удаление корней, кроме самых заглубленных;
  • отсутствие в будущем молодых побегов.

А к недостаткам в первую очередь относят сроки. Необходимо не меньше года, чтобы корни сгнили. А еще понадобится время, чтобы вредное воздействия ядов на почву само по себе нейтрализовалось. Иначе на этом месте ничего не захочет расти.

Для тех, кто проживает в местности с торфянистыми почвами, метод не подходит. Пропитанные селитрой корни при разложении медленно тлеют. Это может спровоцировать возгорание торфа. А потушить пожар внутри земли очень трудно.

Мочевина

Аммиачную селитру делают из этого природного вещества. Но оба средства не являются одним и тем же. И главные отличия этих соединений в том, что селитра выступает токсичным веществом, которое способно взрываться. А мочевина фактически безвредна.

Технология удаления пня полностью повторяет работу с селитрой. Единственное отличие только в том, что замотанный пленкой пень необходимо оставить в покое на 2 года. Это и выступает буквально единственным минусом. Потому что мочевина в отличие от селитры почву не портит. И после полного исчезновения пня на этом месте уже можно сразу засаживать огород.

Гербициды

Хоть дословный перевод гласит, что это средство убирающее траву, но многие промышленные составы способны заставить разлагаться и большие корни. А также со временем перегниет и остаток ствола. Причем все произойдет намного быстрее, если в пне сохранилось хоть немного жизни. В этом случае яды быстрее распространяться по всей корневой системе и начнут свое действие.

Технология уничтожения пня похожа на предыдущие. Только в этом случае нет необходимости сверлить множество отверстий и засыпать средство килограммами. Достаточно развести препарат по инструкции на упаковке и залить либо в высверленное отверстие, либо под корни пню.

Нужно быть готовым, что после применения вещества на участке ничего долго не вырастет. А если препарат подбирался особенно сильный, то он может легко погубить соседние растения. Ведь у многих деревьев за многие годы корневая система начинает представлять одно целое.

Купорос

Для уничтожения пня подойдет как железный его вид, так и медный. Но способ имеет существенные недостатки и приводится для ознакомления. Во-первых, он подходит только для «живых» пней. Поскольку купорос только высушивает структуру. Во-вторых, как следствие предыдущего утверждения, через пару лет потребуется или выкапывание сухих корней, или их уничтожение огнем. Последние сделать куда легче, но это чревато тем, что эта поверхность не захочет плодоносить в течение нескольких десятилетий.

А в-третьих купорос в разы усиливает коррозию у металлов. Поэтому, если поблизости от действия проходят в земле какие-нибудь трубы, то в скором времени участок потребует капитального ремонта. А для применения достаточно сделать в пеньке 3-4 отверстия диаметром до одного сантиметра на глубину до 10 см. Засыпать вещество и оставить все на волю природы.

Народный подход

Чтобы не травмировать плодородную почву, или нанести ей меньшие увечья, прибегают к дедовским методам. Заставить перегнить старый пень можно двумя способами. В первом случае, если использовать мульчу, то ждать придется много лет. Применение соли ускорит процесс.

Мульча

Если навалить на ненужную корягу гору разнообразной органики, то доступ кислорода перекроется. Это поможет умереть всем оставшимся в живых клеткам. Также значительно повысится температура внутри покрова из мульчи, и в ней начнется процесс гниения. Он перекинется на пень и нужно только дождаться, когда эта куча компоста превратится в удобрение. А произойдет это через много лет.

Для создания достаточной подушки нужно много органики. Используют измельченную траву и пищевые отходы растительного происхождения. Добавляют торф и перегной, а также опавшую листву. Для того, чтобы мульча начала быстрее действовать и это происходило более продуктивно, нужно насыпать холм на метр высотой от пня. И закрыть подушкой площадь диаметром не менее 2 метров.

Поваренная соль

Это вещество работает буквально также, как купорос. За пару месяцев останавливает появление новых клеток, а за пару лет высасывает из оставшихся все соки. Полностью сухой пень намного легче удалить. Но лучше его выкопать. Поскольку, как и с купоросом, высокая концентрация соли в почве не позволит на ней ничему произрастать очень долгое время.

Соль вносят под корни в виде насыщенного раствора. Но в этом случае ее понадобится регулярно долгое время покупать и растворять в воде. Лучше обкопать пень небольшой канавой и засыпать ее солью. Землю возвращают на место и предоставляют действовать природе. Дождями и талым снегом.

После уничтожения пня можно помочь земле восстановиться, проливая ее водой. А из всего сказанного делают вывод. Химические способы, включая народные, требуют очень много времени. И пускай действия человека за этот период в основном носят пассивную форму, многие желают скорейших результатов. И их может предоставить огонь.

Поможет пламя

Быстро уничтожить пень при помощи огня можно тремя способами. Но ориентироваться стоит лишь на первый. Потому что идущие за ним отличаются большей опасностью и требуют предельной осторожности.

Для того, чтобы продуктивно сжечь старый пень не нужно обкладывать его дровами. Обычный костер будет гореть несколько дней. Ускоряют процесс зажигательные смеси. Причем последние две, буквально в разы.

Керосин

Подготовка пня должна происходить, как было описано в способе, применяющем селитру. Сверлится несколько глубоких отверстий. И в этом случае, чем они будут дальше проникать до корней, тем эффективнее пройдет процесс. Некоторые делают крестообразный глубокий надрез на пне бензопилой.

В отверстия заливается керосин. А чем качественнее продукт, тем больше он даст жара. Пропитанный пень будет гореть не так, как обложенный дровами. В последнем случае они нужны, чтобы подпалить саму корягу. Но поскольку предметы большого объема и массы горят очень плохо, процесс растянется на несколько дней. Потому что поверхность будет только тлеть.

А в случае с керосином пень начнет гореть изнутри. Разгоревшись пламя перекинется и на внешнюю сторону. Большая интенсивность огня быстро справится со всей корягой, если она не имеет особо крупные размеры. В противном случае и понадобятся следующие смеси.

Термит

Можно приобрести термитные шашки для сварки. Но с ними есть определенные трудности. Даже высверлив достаточно широкие и глубокие отверстия. Расположить несколько шашек внутри пня недостаточно. Нужно еще как-то их поджечь.

Для их воспламенения нужны специальные спички. Можно попробовать их разместить сверху на шашке и подвести к ним фитиль, смоченный каким-либо топливом. Но это будет похоже на танцы с бубном. Поэтому лучше приобрести магниевую ленту и использовать ее вместо фитиля.

Термит можно сделать самостоятельно. А для его изготовления понадобится окись железа и алюминиевая пудра. С последней легче. Ее приобретают в том же магазине, где и магниевую ленту. Также нетрудно пудру сделать из куска алюминиевой трубы, поработав напильником.

Вот с окисью железа придется повозиться. Хоть процессы коррозии и попадаются буквально на каждом шагу, не всякая ржавчина сможет подойти. Лучше сделать ее также самостоятельно.

Весь процесс сводится к следующему:

  • Нужен выпрямитель тока.
  • В обычную поллитровую стеклянную банку наливается вода и разводится столовая ложка поваренной соли.
  • Если знать с какого выхода выпрямителя поступает положительный заряд, то можно сразу подсоединять к нему провод с закрепленным на другом конце крупным гвоздем.
  • Гвоздь опускается в банку. Туда же помещается провод с отрицательным зарядом, но так, чтобы он не касался гвоздя.
  • Выпрямитель включается в сеть.

Первую ржавчину можно снять с гвоздя уже через сутки. Процесс повторяется до тех пор, пока не наберется нужное количество окиси. После этого воду сливают, а ржавчину раскладывают на солнце. Сушат несколько часов. Затем ее нужно прокалить. Для этого ее помещают в железную банку и разогревают в пламени, пока она не станет ярко красной.

После этого окись остужают и измельчают. Затем смешивают с алюминиевой пудрой в пропорции 8 к 3. Термит готов. Осталось засыпать его в подготовленные отверстия и подпалить с помощью магниевой ленты. При сгорании термита выделится столько жара, что с пнем будет покончено в самом скором времени.

Напалм

Самодельная смесь делается из любого жидкого горючего и различных добавок. В качестве первого может выступить бензин, керосин, соляра. Из добавок распространены пудра магния или алюминия, масла и соли органических кислот. А в простонародье – мыло.

Чтобы получить смесь, способную за часы сжечь необхватный пень, нужно взять бензин, мыло и алюминиевую пудру в пропорции 8:1:1. Горючее наливается в железную банку и подогревается. Но не с помощью огня, а на водяной бане. Банка просто устанавливается в таз, в который все время подливается крутой кипяток.

В разогретый бензин добавляется мыльная стружка до полного растворения. На завершающем этапе замешивается металлическая пудра. Консистенция конечного раствора может напоминать студень. Вот им и заполняются подготовленные отверстия в пне.

Поджигается смесь с большой осторожностью, поскольку она крайне воспламеняема. При горении создается очень сильный огонь, мощность которого повышена за счет алюминиевой пудры. Пламя просто способно буквально сожрать любой объем древесины за очень короткое время.

Нестандартное решение проблемы

Оказывается, есть целое направление в ландшафтном дизайне, которое использует для украшения сада пни и коряги. Стиль еще очень молодой, но набирающий популярность. А декоративная композиция из корней деревьев и пней называется рутарием.

Для его создания не нужно покупать дорогие приспособления. В основном люди используют все то, что попадается под руку. А главное подключают свою фантазию.

Например, можно оформить старый пень, как клумбу для цветов. Или создать из нее целую композицию из сказки. Накрыть верхушку грибной шляпкой и окружить фигурками животных или гномов. Можно сделать мистический натюрморт. Покрасить корягу в темные тона. Высадить возле нее папоротник и добавить пару оригинальных камней.

А еще можно на пне расположить мицелий. А выросшие грибы будут питаться древесиной, пока полностью не уничтожат ее. Способ хорош тем, что регулярно обеспечит всю семью вкусными обедами. Для справки, семейство грибов превращает средний пень в труху за 6 лет.

Заключение

Выкорчевывание пней процесс либо очень трудоемкий, либо дорогостоящий. В первом случае придется затратить большое количество своих сил на рытье котлована и последующее перерубывание корней. Во втором, более продуктивном, потребуется подключение специальной техники. А ее аренда недешева.

Гораздо проще прибегнуть к методам, которые не требуют вложения больших денежных сумм и огромной траты собственной силы. Причем остается еще и право выбора. Или использовать мощь современной химии или предать корягу огню и сидя в отдалении любоваться процессом.

Как избавиться от пней на участке без выкорчевывания

Владельцы небольших садовых участков хорошо знают, что разрушающие пенек от спиленного дерева, заселившиеся в нем древоточцы, бактерии и споры грибов, со временем переместятся и на здоровые растения. Поэтому, исходя из наличия строений и грядок, размера и количества обрубков, торчащих из земли, выкапывают их вручную либо находят способы, как избавиться от пней на участке без выкорчевывания.

Возможно, что остатки спиленного или срубленного дерева не мешают другим плодово-ягодным культурам и посадкам садово-огородных растений. В таком случае их просто оставляют разрушаться природным путем или декорируют, руководствуясь русской пословицей: «Наряди пень, и пень будет хорош».

В каждом конкретном случае приходится искать сугубо индивидуальный подход, но критерии оценки способов искоренения, как правило, всегда совпадают.

Критерии оценки способов удаления пеньков от деревьев

Существует несколько методов очистить участок от пней:

  • физический (вручную);
  • химический;
  • механический;
  • альтернативный или декоративный с определенной функциональной нагрузкой.

Рассмотрим факторы, которые влияют на выбор наиболее удобного способа выведения пней, в таблице:

Самый бюджетный, но и наиболее трудоемкий процесс с использованием ручных инструментов – пилы, топора, лопаты и лома. Эффективен при удалении остатков молодых деревьев.

Читайте также:  Как обрезать помидоры

От самого пня можно избавиться за день, но боковые корни останутся.

Доступ к корневой системе часто затруднен растущими поблизости деревьями и кустарниками, садовыми дорожками, постройками.

При размывании корней водой необходим сильный напор

Довольно сложный и дорогой, требует привлечения спецтехники, которая качественно и быстро удаляет большое количество пней любых размеров.

Необходим свободный доступ на участок

Вариант 1 – облагородить приусадебную территорию (сделать из пенька удобное сиденье, стол или арт-объект, то есть найти ему практическое либо декоративное применение в зависимости от фантазии).

Вариант 2 – выращивать на остатках дерева грибы, которые через несколько лет его разрушат

Остановимся подробно на самом простом и наиболее «долгоиграющем» способе удаления корней и надземного обрубка, а именно химическом, который поможет избавиться от пенька дерева без корчевания.

Химический способ разрушения

Недостатки и достоинства данного способа зависят от скорости воздействия реагентов и степени их разрушающего действия на древесные остатки, а также и на другие культурные растения сада или огорода.

Для химической обработки используют:

  • селитру (аммиачную, калиевую или натриевую);
  • мочевину (карбамид);
  • поваренную соль;
  • гербициды (например, «Раундап»).

Реагенты разрушают надземный обрубок и корневую систему дерева независимо от их размеров, в результате обработки они постепенно разлагаются. Использование химических средств может оказаться весьма рискованным, поэтому, чтобы правильно сориентироваться в их выборе, приведем некоторые аргументы в таблице:

Глубоко проникает в корневую систему;

затрачиваются минимальные физические усилия;

новая поросль не прорастает

Срок разрушения пня после обработки – несколько лет;

срок сжигания после обработки – через год;

опасно использовать на торфяных почвах;

при сжигании необходимо строго соблюдать технику безопасности;

перенасыщение почвы химикатом;

финансовые затраты зависят от количества и размера пеньков

Глубоко проникает в корневую систему;

требует минимальных физических усилий;

новая поросль не прорастает;

насыщение почвы химикатом незначительное

Срок разрушения пня после обработки – несколько лет;

финансовые затраты зависят от количества и размеров пней

Глубоко проникает в корневую систему;

новая поросль не прорастает;

минимальные физические усилия;

незначительные финансовые затраты

Срок разрушения после обработки – несколько лет;

происходит засаливание почвы

Глубоко проникает в корневую систему через листья и стебли порослевых побегов;

Если древесина влажная, то тепло, выделяющееся при горении пня, обработанного селитрой, будет уходить на испарение воды и процесс остановится. Поэтому выжигать нужно только старые, высохшие пеньки и не весной, а летом.

Алгоритм действий

Ход работы при использовании аммиачной, натриевой и калиевой селитры включает следующие шаги:

  • осенью на поверхности пня электродрелью просверливают отверстия (диаметром 10-15 см, глубиной около 25 см);
  • засыпают в отверстия селитру и сверху поливают водой;
  • закрывают отверстия парафином или присыпают землей;
  • плотно накрывают полиэтиленовой пленкой и завязывают;
  • летом следующего года пленку снимают и заливают в подготовленные отверстия керосин для того, чтобы сжечь пень. Если он очень большой, то для разрушения может понадобиться несколько лет.

В целом, способ достаточно радикальный, но требует длительной подготовки и дефицитных в настоящее время реагентов. Кроме того, как и любые другие работы, связанные с огнем, он представляет опасность, особенно при несоблюдении требований по применению.

Во избежание возгорания селитру категорически нельзя использовать на торфяных почвах.

Обработка мочевиной (карбамидом) и обычной поваренной солью проводится аналогично предыдущему способу, за исключением финального момента с поджиганием. Важно учитывать, что если мочевина не причиняет существенного вреда почве, то соль, наоборот, приводит к резкому засаливанию участка, после чего это место нельзя будет использовать под посадки культурных растений еще несколько лет.

Применение гербицидов, например, «Раундапа» считается эффективным для предотвращения порослевых побегов.

Функциональный подход

Если фактор времени для дачников не имеет решающего значения, а экологически чистые креативные идеи по благоустройству участка бьют через край, то альтернативные способы разрушения пеньков без помощи химикатов сделают доброе дело и поднимут настроение.

В умелых руках древесные останки превращаются в ландшафтные украшения в виде скульптур, ваз для цветов, всевозможные замысловатые столы, скамейки и другие неожиданные вещи, радующие глаз.

Кроме того, чтобы извлечь максимальную пользу некоторые садоводы и огородники используют крупные пни в качестве питательной среды для выращивания грибов. В период с апреля по июнь на остатках свежесрубленных деревьев лиственных пород (например, граба или березы) делают надрезы глубиной около 5 см на расстоянии 10-15 см друг от друга. В них закладывают мицелий, уже пророщенный на субстрате, и засеянный участок обвязывают пленкой. Плодоношение с возможностью собирать урожай свежих грибов длится в зависимости от погоды от 30 до 50 дней.

Пни плодовых деревьев пригодны для выращивания цветов. Для подготовки клумбы в них делают аккуратную ложбинку в центре или выбирают сердцевину. Затем укладывают дренаж, для оттока воды сверлят несколько наклонных отверстий и обрабатывают древесину антисептической грунтовкой или просто красят. Заполняют землей, подсыпают песок и гравий и сеют цветы прямо в грунт или высаживают готовую рассаду однолетников, например, фиалок, барвинка, петуний.

Отзывы дачников

После вырубки старых деревьев в саду осталось много пней, спиленных на уровне земли. Выкорчевывать вручную не захотел. Весной, предварительно просверлив десятимиллиметровым сверлом по 12 отверстий на 20 см в глубину, поочередно засыпал три из них калиевой селитрой, сверху полил водой. Затянул черным полиэтиленом и оставил почти на полтора года. Затем сложил из щепок небольшой костерок на пне и поджог. Сильного горения не было, напоминало медленный бикфордов шнур. В результате пень полностью не сгорел, но уже через месяц появилась какая-то поросль, похожая на лишайник. Весной проверю на остаточную прочность. На одном из сухих уже испытывал этот вариант – горел около двух суток, но сгорел полностью. Похоже, что на свежих пеньках сокодвижение выталкивает селитру.

На избавление от свежих обрубков березы диаметром 40 см у меня ушло три года. Осенью просверлил отверстия перьевым сверлом по дереву и засыпал в них мочевину, увлажнил и залил растопленным парафином, накрыл целлофановым пакетом и плотно обвязал. Через три года разбил труху топором, местами поддавалась очень легко. Перекопал и посадил на это место кусты смородины. Деревья рядом не получили никаких отравлений. Сливу убирал другим способом: откопал корень диаметром около 1 см, срезал наискосок, надел на срез пакет, аккуратно залил Раундап и плотно завязал. Спустя полтора месяца вся поросль завяла, а листья засохли. Осенью при перекопке нашел только гнилые корни в земле. В результате огород получил больше света и влаги. Ни топором махать, ни спину рвать не пришлось.

Константин, 36 лет, Озерск

Семь лет назад сломалась у нас на даче старая яблоня. Спилили на уровне почвы, ствол был практически пустой, поэтому решили не корчевать. Подумали, что сам сгниет, и присыпали землей. Недавно на этом месте решили поставить забор. Копнули, а там ничего и не думало гнить! Стали корчевать, выпиливали бензопилой, порвали 2 цепи. В итоге решили засыпать солью, на следующий год посмотрим, что будет.

Видео

Информацией о способах избавления от пней без выкорчевывания делятся опытные садоводы в следующих видеосюжетах:


По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

«Морозостойкие» сорта садовой земляники (чаще просто – «клубника») так же нуждаются в укрытии, как и обычные сорта (особенно в тех регионах, где бывают бесснежные зимы или морозы, чередующиеся с оттепелями). У всей земляники корни поверхностные. Это означает, что без укрытия они вымерзают. Уверения продавцов в том, что земляника «морозостойкая», «зимостойкая», «переносит морозы до −35 ℃» и т. д. – обман. Садоводы должны помнить о том, что корневую систему земляники еще никому не удавалось изменить.

В маленькой Дании любой участок земли – очень дорогое удовольствие. Поэтому местные садоводы-огородники приспособились выращивать свежие овощи в ведрах, больших пакетах, пенопластовых ящиках, наполненных специальной земляной смесью. Такие агротехнические методы позволяют получать урожай даже в домашних условиях.

От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

Как избавиться от пня спиленного дерева

На большой территории часто прибегают к корчевке с помощью техники, но на небольшой площади, на даче трудоемкую процедуру провести сложно. Быстро удалить (вывести) пень от спиленного дерева без выкорчевывания, не причинив при этом вреда близко расположенным постройкам, можно доступными способами с использованием подручных средств и материалов.

  1. С помощью селитры
  2. С помощью мочевины
  3. Сжигание
  4. Воздействие солью
  5. Безвредный и полезный способ
  6. Применение гербицидов
  7. Вода вместо корчевки
  8. Молодое дерево на месте старого
  9. Несколько полезных советов

С помощью селитры

Химический способ уничтожения пней без корчевки основан на применении сильнейшего окислителя – калиевой или натриевой селитры. Ею пропитывают древесину, которую затем сжигают. Выгорает не только оставшаяся часть спила, но и глубоко расположенные корни.

  • не требует больших физических усилий;
  • удаляет почти все остатки (могут не выгореть только самые глубокие корни);
  • процедура проста по технологии;
  • не отрастают побеги.

Минус в том, что почва пропитывается «химией», может быть нанесен вред посадкам, хотя небольшие количества вещества используют как удобрение. Поэтому применяют его на участках под строительство, если планируется обновление сада. С осторожностью используют там, где есть залежи торфа – процесс горения может спровоцировать возгорание торфяного слоя.

Подготовка к процедуре:

  • в последних числах августа или начале сентября пень просверливают толстыми сверлами, делают несколько отверстий;
  • до верха засыпают их селитрой, заливают водой – ткани должны пропитаться раствором;
  • закрывают выходы пробками из любого материала, накрывают поверхность пленкой, туго обвязывают.

Заготовку не трогают до лета, поэтому древесные ткани успеют пропитаться, высохнут. Когда пень после зимы, весенних осадков подсохнет, вокруг него безветренным днем раскладывают сухие ветки, поленья, поджигают. Медленное горение поддерживают до окончания процесса.

Если срез расположен невысоко над землей, то можно по периметру высверлить еще дырки, заполнить их горючей жидкостью, поджечь. При горении селитры выделяется кислород, поэтому в пропитанной ею почве огонь быстро распространяется, корни начинают гореть. После того, как земля остынет, участок перекапывают, забрасывают плодородным грунтом.

При работе с химическими средствами необходимо соблюдать меры предосторожности:

  • защищать руки перчатками;
  • после выжигания не сажать рядом клубневые культуры – они накапливают вредные вещества;
  • селитра в больших количествах способна «выжечь» кусты, многолетние культуры, растущие ближе 1 м, поэтому их нужно пересадить.

С помощью мочевины

Когда нет возможности убрать один или несколько малых и больших пней, их оставляют гнить естественным путем. Ускорит гниение карбамид (мочевина). Не нужно путать ее с аммиачной селитрой – это разные вещества. Мочевина считается безопасной, а аммиачная селитра токсична, взрывоопасна.

Карбамид засыпают в перфорацию максимального диаметра, наливают воду, завязывают пленкой или затыкают глиняной, деревянной пробкой. В течение двух лет древесина медленно размягчается, как бы перегнивает. После этого удалить остатки можно легко, без больших усилий.

  • ткани сгнивают полностью;
  • не происходит загрязнения грунта;
  • действует мягче, чем селитра;
  • доступен физически.

К недостаткам можно отнести большой расход материалов, длительность процесса. Например, чтобы поместился 1 кг мочевины, нужно около 30 отверстий (глубина 30 см) диаметром 1 см или восемь диаметром 2 см, четыре – при сверлении сверлом в 3 см.

Сжигание

Позволяет уничтожить пень на придомовом, дачном участке без приложения особых усилий. Потребуется перфоратор или шуруповерт, длинные толстые сверла, х/б ткань (50 см), керосин, дизельное топливо (100-200 мл).

  • древесину в центре просверливают сверху вниз на всю длину сверла, затем под наклоном – ходы внутри должны пересечься (для удобства на поверхности провести линии, проходящие через центр);
  • из ткани скручивают жгут, опускают в центральный ход, заливают горючее (бензин лучше не использовать – он быстро прогорает), поджигают;
  • пока древесина разгорается, делают еще несколько боковых ходов для поступления кислорода;
  • горение поддерживают, подливая горючее, нагнетая кислород.

Примерно через 4 часа начнется выгорание основания, а спустя 12 часов в земле останется только углубление. Способ подходит для уничтожения пеньков от яблони, березы, других деревьев, но его нельзя использовать вблизи построек, линий электропередач, на землях с торфяными слоями.

Воздействие солью

Из всех вариантов этот самый бюджетный, поскольку кроме соли, воды ничего не потребуется. Его суть – концентрированный раствор хлорида агрессивен и разрушает структуру древесины. Нужно высверлить глубокие каналы, заполнить их солью, пропитать водой, плотно закутать целлофаном или полностью засыпать землей весь пенек. Под воздействием соли он за 1,5 года разрушится и его можно будет выкорчевать своими руками или сжечь. Недостаток способа – на просоленной почве не будут расти не только сорняки, но и культурные растения.

Безвредный и полезный способ

Способ не быстрый, но позволяет пользоваться полезным «побочным эффектом» не один год. Суть его в том, что пенек заражают спорами вешенки или зимнего опенка – они прекрасно живут и размножаются на любой, за исключением хвойной, древесине.

Грибной мицелий, пророщенный на субстрате, вносят в углубления, распилы, высверленные отверстия, в жару изредка поливают. При подселении спор весной первые вешенки можно будет попробовать в октябре, а с декабря по март собирают зимний опенок. Технология позволяет избавиться от любого пня за три года – от него остается труха, убрать которую не составит труда.

Применение гербицидов

Для уничтожения большого пня от дерева, спиленного не так давно, с успехом применяют гербициды, например, Торнадо, Раундап, Зеро, Алаз, Глисол. Свежий срез заливают гербицидом повышенной концентрации, плотно оборачивают пленкой. Примерно через 1,5 года разложившуюся древесину удаляют.

Вода вместо корчевки

От старого березового, яблоневого пня поможет избавиться обычная вода. Метод основан на свойстве воды расширяться при замерзании. Поздней осенью на срезе делают распилы, просверливают глубокие ходы и не один раз проливают водой. В морозы вода, пропитавшая ткани, замерзает и разрывает древесину изнутри. Весной разложившиеся остатки извлекают, приложив минимальные усилия.

Ссылка на основную публикацию